Большинство квартир отапливается с помощью централизованной системы, которая включает в себя расположенные в каждой комнате дома батареи. О качестве работы этой системы свидетельствует температура радиатора и температура воздуха в квартире.

Сейчас в очень-очень-очень многих российских домах используются батареи центрального водяного отопления — через которые постоянно и бесконтрольно течет горячая вода. При этом мало кто беспокоится об утечках тепла, а многие им даже рады — иначе слишком жарко. Чтобы достичь комфортной температуры, когда батарея жарит на полную, часто просто открывают окно. Результат? Вы каждый месяц получаете коммунальный счет за тепло, которое потратили на обогрев улицы.

Вместо этого вы можете установить термостат или просто вентиль на батарею и самостоятельно управлять мощностью отопления. Как правило, каждый лишний градус отопления повышает расходы на отопление на 5%. Одновременно нужно поставить теплосчетчик, иначе разумное потребление тепла останется борьбой за идею.

И дома тепло, и кошелек целее — используйте батареи с умом
Несколько простых нюансов позволяют сократить расходы на отопление почти на 40% — без радикальных перемен или больших трат.

Установите отражающие экраны

Если установить на стену за батареей теплоотражающий экран из фольги или пенофенола, можно сократить энергопотери и повысить температуру в комнате на 2-3 градуса. Энергия не будет уходить в стену, а через нее на улицу — вместо этого экран будет отражать тепло в комнату.

Чтобы повысить теплоотдачу батарей еще на 5%-10%, можно покрасить их в темный цвет. Но слой краски не должен быть плотным, чтобы не стать теплоизолятором.

Не загромождайте батареи

Следите, чтобы теплый воздух от батареи мог свободно проходить в комнату. Радиаторы не стоит загромождать мебелью или завешивать длинными шторами. Это сильно сокращает теплоотдачу, иногда до 20%.

Если радиаторы съемные, их нужно регулярно промывать — в батареях, как и в любых приборах с горячей водой, образуется накипь, которая служит изолятором и очень сильно сокращает теплоотдачу, так что приходится тратить на отопление намного больше энергии.

Из радиаторов центрального отопления следует пару раз в год спускать воздух, потому что воздушные пробки не позволяют воде свободно циркулировать по батарее и снижают качество отопления. Для удаления воздуха из батареи используют специальные «краны Маевского» в верхней части батареи, которые слегка откручивают и выпускают воздух, пока из крана не польется вода.

Управляйте теплом в доме с помощью термостата

Управлять радиаторами и исключать ненужные траты позволяет терморегулятор. Он дает возможность менять мощность отопления по необходимости. А развитые термостаты позволяют программировать отопление (например, чтобы температура снижалась на ночь и днем, когда никого нет дома, и снова повышалась под утро и вечером) и управлять батареями дистанционно — в том числе со смартфона, например, включая их перед возвращением из отпуска.

Более простой вариант — шаровой кран на батарею, который можно открывать и закрывать, правда, вручную (термостат, как правило, работает автоматически). Кроме того, шаровой кран обычно находится в двух положениях: открыт и закрыт. Если использовать его, чтобы перекрывать подачу воды частично, шаровой кран достаточно быстро выйдет из строя.

Какие батареи лучше выбрать?

Отопительные батареи бывают двух видов: радиаторы и конвекторы. Радиаторы действуют в первую очередь за счет теплового излучения (собственно, radiator по-английски и значит «излучатель»), а конвектор — за счет теплообмена (конвекции), когда проходящий через него воздух нагревается и распространяется по комнате. Радиатор представляет собой батарею из множества утолщенных труб, конвектор — длинный ряд плотно усаженных на трубу плоских пластин, между которыми и проходит воздух. При этом радиатор на 30%-50% действует благодаря конвекции проходящего через него воздуха, и конвектор — за счет радиации, особенно когда на него надет чехол в виде широкой панели.

Считается, что радиатор эффективнее и экономичнее, с другой стороны он как правило дороже конвектора и не позволяет применить такое же широкое разнообразие дизайнерских решений. При выборе радиатора нужно обращать внимание на две характеристики вашей отопительной системы: качество теплоносителя и давление. Батареи из разных материалов имеют разную устойчивость к давлению (намного выше в высотных домах) и гидроударам (скачков давления с обычных 5-10 до 25 атмосфер из-за резкого наполнения сети водой или опустошения) и разную сопротивляемость воде плохого качества (как правило вода в системе центрального отопления жесткая, щелочная, с воздушными пробками и частицами ржавчины): какие-то начинают ржаветь и изнашиваться, какие-то — нет.

Чугунные радиаторы. Если вы планируете управлять температурой батареи, она не должна быть чугунной. У чугунных батарей очень толстые стенки, а у самого чугуна низкая теплопроводность — это значит, что такая батарея будет очень долго прогреваться сама, прежде чем начнет отдавать тепло в помещение. И так же долго она остывает. Из-за такой инертности ставить регулятор на чугунную батарею практически бесполезно: она не успеет опустить температуру, как уже пора будет повышать. Плюс чугунной батареи — высокая стойкость к давлению и плохой воде.

Другие типы батарей водяного отопления — алюминиевые, стальные, биметаллические и вакуумные — отлично подходят для того, чтобы быстро адаптировать температуру и сокращать энергопотребление.

Алюминиевые радиаторы. Алюминиевые батареи отопления прогреваются и остывают в несколько раз быстрее чугунных: теплопроводность алюминия (около 200-230) в 4 раза выше чугуна (около 50), а кроме того у алюминиевых батарей тоньше стенки. Минусами этих радиаторов могут оказаться более высокая подверженность химической коррозии и перепадам давления, хотя первое можно нивелировать за счет установки специальных хромированных, кадмированных или никелированных пробок-переходников там, где алюминиевая батарея соприкасается с медными или стальными трубами, а второе — за счет выбора радиаторов с повышенным рабочим давлением (выше 15 атмосфер). Кроме того, некоторые производители выстилают алюминиевые радиаторы изнутри защитным полимерным покрытием, которое предохраняет алюминий от электрокоррозии.

Биметаллические радиаторы позволяют использовать преимущества алюминиевых радиаторов и избавиться от их недостатков. Снаружи эти батареи сделаны из алюминия, что позволяет им быстро менять температуру по мере необходимости, а внутренняя поверхность труб изготовлена из стали — устойчивой к химическим воздействиям и перепадам давления. При этом теплопроводность у стали примерно такая же, как у чугуна (около 50), так что слой стали в биметаллической батарее делают тонким, а сами трубки для горячей воды узкими — чуть больше сантиметра в диаметре. Поэтому вода по такой батарее проходит с высокой скоростью, отчего в радиаторе может появится специфический свист — это технологически нормально, но не всем понравится. Несомненный плюс — высочайшая прочность (до 50 атмосфер).

Медные радиаторы проводят тепло еще быстрее алюминиевых: теплопроводность меди (около 400) вдвое выше чем у алюминия (около 200-230). Кроме того, медный радиатор обычно делается в виде одной трубы, на которую как в конвекторе насаживаются пластины, чтобы увеличить теплоотдачу — так что в таком радиаторе используется немного воды. Все это ведет к тому, что медная батарея способна нагреваться за несколько минут и особенно быстро реагирует на команды регулятора. Кроме того, медь не подвержена ни электрохимической (в отличие от алюминия), ни обычной (в отличие от стали) коррозии, к тому же в первые пару часов работы на ее поверхности образуется защитная оксидная пленка.

Стальные радиаторы для выработки тепла тратят в 7 раз меньше воды, чем чугунные. К тому же стальная батарея с более тонкими трубами способна дать столько же тепла при температуре воды в 60 градусов (минимальная норма в России), сколько чугунная — при 80. А поскольку стальная батарея не тратит время и энергия на нагрев самой себя — она быстрее и больше отдает в помещение.

Кроме того, стальные батареи — в отличие от всех остальных — бывают не только секционными с трубками, но и панельными. То есть радиатор представляет собой не несколько отдельных нагревающих секций с горячей водой, а единое полотно, которое за счет своей более широкой площади способно отдавать больше тепла. Такое полотно делают, спаивая два гофрированных стальных листа, внутри специально оставленных зазоров между которыми течет горячая вода. Однако в системе центрального отопления сталь из-за низкого качества воды достаточно быстро изнашивается и прослужит не более 10 лет. Кроме того, стальные батареи часто неспособны выдержать мощные гидроудары и могут лопаться. Поэтому их не рекомендуют ставить в квартирах с центральным отоплением, если у вас нет защиты от гидроудара и вы не уверены в качестве воды в вашей сети.

Вакуумные радиаторы представляют собой обычные стальные батареи по виду вроде чугунной, сквозь которую внизу проходит еще одна труба. Смысл в том, что к отопительной системе подключается только нижняя труба, а сама батарея наполнена раствором бромида лития в вакууме, который нагревается от нижней трубы и уже при 35 градусах закипает. Этот пар заполняет верхнюю часть трубы, нагревает ее, а сам охлаждается, конденсируется в жидкость как роса и стекает вниз, где снова нагревается. Устройство вакуумной батареи позволяет очень быстро изменять температуру.

Надежность вакуумного радиатора связана с тем, что низкокачественная вода с воздухом, ржавчиной и известью проходит только через нижнюю прямую трубу, так что сама батарея не подвержена ни коррозии, ни отложениям, ни воздушным пробкам. Кроме того, если радиатор вдруг будет поврежден — вас не затопит, поскольку объем жидкости внутри совсем небольшой. Вдобавок, короткая прямая нижняя труба мало подвержена гидроударам, даже при высоком давлении в сети. Главный риск в том, что бромид лития опасен для здоровья и в случае утечки может вызвать бромизм (в первую очередь нарушения в работе нервной системы), кроме того появление трещин в стенках приведет к разгерметизации радиатора, а без вакуума он практически не сможет работать при обычных температурах. В то же время вероятность таких поломок невысока, учитывая что вакуумный радиатор мало подвержен коррозиям или перепадам давления. Кроме того,

Среди преимуществ конвектора — его компактность и легкость. Например, именно конвекторы используют в утопленных в пол под решетками батареях, которые часто устанавливают у балконной двери. Конвекторы настолько универсальны, что их можно размещать практически везде — и вдоль стен в качестве теплого плинтуса, и в ступеньках лестницы или в основании декоративных подиумов и других возвышений, и даже в мебели. Если установить температуру около 30 градусов, это вполне безопасно. Во встраиваемых конвекторах часто используют небольшие вентиляторы, чтобы теплообмен происходил эффективно вне зависимости от расположения батареи.

Кроме того, в конвекторах никогда не бывает воздушных пробок, которые часто приходится спускать из радиаторов.

Конвектор возле окна удобно использовать в качестве тепловой завесы, которая перекрывает дорогу поступающему со стороны улицы более холодному воздуху. Конвектор в этом случае лучше развернуть так, чтобы теплообменник был ближе к окну.

Основной недостаток конвекторов в том, что они практически несовместимы с принудительной вентиляцией: она вытягивает воздух из-под потолка, куда как раз поднимаются нагретые в конвекторе потоки, и в результате все тепло уходит в вентиляцию и затем на улицу, а в помещении по-прежнему холодно. Кроме того, конвекторы малоэффективно работают в комнатах с высокими потолками, потому что теплый воздух сначала скапливается наверху и нижняя часть помещения прогревается плохо. Наконец, вместе с воздушными потоками конвектор вращает по помещению пыль.

Как эффективнее подключать батарею отопления в доме

Чтобы не тратить лишние деньги, нужно рассчитать, сколько тепла вам нужно в каждой комнате — и затем наметить, каких размера и формы радиаторы вы купите и куда их поставите. Нет смысла ставить огромные радиаторы в и без того теплых (например отделенных от улицы застекленным балконом) или в мало используемых комнатах. С другой стороны больше тепла требуют угловые комнаты и помещения с большими окнами. Имейте в виду, что если комнате нужно особенно много тепла — лучше поставить не одну большую батарею, а несколько поменьше — их легче обслуживать, и они согревают быстрее и равномернее.

Лучше выбирать батареи пониже (с небольшой высотой от нижнего до верхнего края) и поглубже (наоборот, с большим расстоянием от передней стенки до задней). Низкие и глубокие батареи эффективнее прогревают воздух и равномернее распределяют тепло в помещении, чем высокие и плоские.

Кроме того, батареи с боковым подключением — те, у которых труба с горячей водой подключаются сбоку — на 10% мощнее радиаторов с нижним подключением — у которых труба подводится под радиатор снизу. И хотя нижнее подключение бывает выгоднее с точки зрения дизайна интерьера, поскольку подходящие к батарее трубы практически незаметны и часто сразу уходят в пол, такой радиатор проигрывает в энергоэффективности. Еще, в батареях с боковым подключением на 10% выгоднее те, в которые вода поступает у верхней части, а выходит у нижней.

Если вы оптимизировали действующее отопление, но считаете, что его недостаточно для комфортной среды — есть несколько вариантов дополнить водяное отопление: это разного рода вспомогательные обогревающие устройства от теплого пола и теплых стен до точечных электрических радиаторов и конвекторов, которые можно разместить в нужных местах по всему дому, без необходимости подводить к ним трубы отопления.

Не греет батарея. Система завоздушена

Не прогревает радиатор отопления! Есть решение

Почему не греет батарея отопления? Возможные причины

Часты ситуации, когда возникает проблема не греющей батареи отопления. Приходится порой «ломать» голову в поисках причин того, почему ситуация имеет место быть и как ее вообще исправить. Мы собрали для вас 7 возможны причин, почему могут не греть радиаторы и предлагаем подробно изучить каждую.

Важно! Эта статья особо актуальна в моменты запуска систем отопления. Многие, как и Вы в данный момент, могут испытывать трудности с батареями. Ваш репост нашего материала возможно поможет кому-то решить быстро проблему. Не забудьте нажать по кнопкам соц. сетей в самом низу статьи!

Байпас

Байпас – это та самая труба, которая стоит перед установленным прибором отопления. Есть у всех, нужна для обхода воды мимо батареи. При неправильной установке – слишком далеко от радиатора, либо на одной линии с центральным стояком не дает воде, стремящейся пройти по самому короткому пути, нормально циркулировать, обогревая секции радиатора. Греть они при таком раскладе соответственно либо не будут вовсе либо будут очень плохо. Проверьте то, как у вас установлен байпас. Возможно эта прямая причина того, почему не греют батареи

Трехходовой кран

Такой кран требуется для переключения направления байпас-батарея. Если он является причиной того, что радиатор не греет, то проблему можно устранить 3 способами:

1. Без разборки. В случаях, когда кран легко поворачивается, но переключения не происходит вовсе, (нет работы ни одного, ни второго) можно попытаться разработать прибор многократными поворотными движениями. При этом засорения, как правило, смываются потоком, уходя в стояк. Работа запорной арматуры возобновляется в полном объеме.
2. С частичной разборкой. Кран не повернуть никак? Не пытаемся сломать. Аккуратно выкручиваем стопорный винт ручки, снимаем её, винт помещаем назад, с целью не допустить деформации детали при дальнейшей работе. Дальнейшие действия проводятся гаечным ключом. Не рекомендуется применять круглогубцы, плоскогубцы и т.д. Причина та же, что с винтом – не испортить шток. Взявшись ключом за шток, плавно раскачиваем его вперед назад, начиная с минимальных колебаний. Если не получается совершить минимальных движений, немного ослабляем большую шестигранную гайку, прижимающую сальниковый уплотнитель. Если начало подкапывать – подставьте небольшую емкость. Продолжив работу, расшевелив шток, прижимаем на место уплотнитель, провернув соответственно назад большую гайку. Выкручиваем винт, ставим рукоять, вкручиваем винт, радуемся.
3. В редких случаях, когда просто сорван внутренний упор, кран имеет возможность «крутиться по кругу» бесконечно – просто выбираем положение рукояти, в котором обеспечивается нормальная работа.

Человеческий фактор

Человек так же может стать прямой причиной негреющей батареи отопления. И обычно они заключаются в следующем:

• Стояк, который просто забыли включить в работу, потому как «было поздно и сантехники устали».
• Закрытый кран автоматического развоздушивателя системы.
• Неверное подключение в процессе монтажа.
• Закрытый ребенком трехходовой кран.

Решаются звонком в соответствующую службу поддержки, правильным подключением батареи (или байпаса, см. ниже), внимательной проверкой кранов.

Удлинитель потока

Характерная проблема для двухтрубной системы. Позволительно делать любое количество секций? Можно, но самые последние секции батареи не будут прогреваться. Причина? Вода, как и человек, ищет «где легче», и идет по самому короткому пути. Для того, чтобы «приучить к порядку» лентяйку — воду, требуется удлинитель потока. Фабричный, или изготовленный самостоятельно из отрезка трубы. Направляя жидкость к середине конструкции, он заставит поток циркулировать правильно, попадая в самые дальние концы теплообменника.

Интересный факт: ту же проблему можно решить, подключив прибор отопления «по диагонали». Но используется это редко, в силу не эстетичности данного решения на готовых системах.

Балансировочный клапан

Дома находящиеся в частном владении, имеют наибольшее разнообразие систем обогрева. Нередки случаи двух-трех веточных конструкций. При этом, как и в вышеизложенных случаях, тенденция жидкости избирать кратчайшую дорогу естественным образом сохраняется. Самое длинное плечо может не иметь циркуляции вовсе либо весьма слабо выраженную. Теплоотдача такого звена будет такой же – малой, отсутствующей. Батарея будет не греть или греть плохо.

Для ликвидации ситуации потребуется установка балансировочного клапана, с целью уравнивания давления разных веток и равномерного обогрева.

Забитый радиатор

Порой причиной того, что радиатор не греет может стать банальное его засорения. Определяя причины засора, выделим симптомы:

• Греет лишь по периметру.
• Только верхняя часть.
• Низ нагрет, верх – нет.
• Тепло дают лишь несколько секций из всех возможных (если расположение байпаса правильное)

Может быть забита лишь старая батарея? Вовсе нет. Новые системы, (современные и суперсовременные, алюминиевые и чугунные), болеют этим так же часто. Проблема может крыться в общей загрязненности системы:

• От длительной эксплуатации.
• Из-за ошибок монтажа.
• Осадков высокой жесткости воды.
• Эрозии элементов системы (окись, ржавчина).

Как избавиться?

Современные приборы отопления с грамотно установленной запорной арматурой имеют в своем составе кран «американка», перекрыв который нерабочую деталь легко демонтировать и подвергнуть чистке, продувке, промывке под давлением.

Тяжелее там, где оборудованию «без счета лет». Для разборки, возможно, придется обратиться к специалистам, опорожнив (предварительно либо уже с их помощью) весь объем (как правило, это просто вода).

Чугунные радиаторы поддаются очистке. Стальные плоские проточные сварные радиаторы рекомендуется заменить новыми других моделей. А ведь именно они, по иронии судьбы, наиболее часто подвержены ржавлению, засорению каналов – в силу особенностей конструкции и используемых материалов. Поэтому часто и не греют должным образом. Дополнительной причиной не заниматься очисткой данной разновидности отопительного прибора является риск протечки эродированной стенки в связи с утончением её в процессе отслоения окисленных чешуек металла. Протечка может дорого обойтись (даже если забыть о стоимости уплаченной за ремонт «старья»). Тот самый случай, когда поскупившийся имеет все шансы заплатить дважды, а то и трижды.

Интересный факт: чугунные радиаторы забиваются в 3-5 раз реже, чем алюминиевые или штампованные.

«Завоздушенный» радиатор

Наличие в системе крупного пузыря воздуха является препятствием нормальной циркуляции теплоносителя по системе труб, приборов отопления. Симптомом является охлаждение целиком радиатора либо дальней верхней части его при горячем стояке.

Осложняет ситуацию возможность одновременного существования препон подобного рода. В системах централизованного отопления для предупреждения подобных ситуаций устанавливают автоматические системы воздухоотвода.

Интересный факт: данный тип неисправности наиболее часто встречается в однотрубных системах типа «Ленинградка», в силу особенностей подключения радиатора – труба только внизу.

В частных домах и автономных системах отопления той же цели служит «кран Маевского». «Развоздушивание» автономной системы при его наличии может, как правило, быть проведено собственными силами. Взяв небольшую емкость, либо тряпочку, следует, повернув кран, спустить воздух до появления первых капель, закрыть поворотом в прежнее положение.

При отсутствии этой полезной части системы всё выглядит несколько сложнее. В частном доме, можно поискать на чердаке кран воздухоотвода. Нет и этого крана? Дав системе охладиться до температур 15-21 градус Цельсия, следует вновь запустить обогрев на полную мощность. Повышенное давление имеет все шансы выдавить воздушную пробку в расширительный бак, и всё вновь будет работать и согревать.

В многоквартирных домах в подобной ситуации неизбежен вызов специалиста – сантехника обслуживающей компании (аварийной службы), который проведет требуемые работы. В особенности, если вы являетесь жильцом нижних этажей дома, так как проблема локализуется на верхних уровнях.

Интересный факт: «Кран Маевского» имеется в наличии для всех типов радиаторов, может быть установлен на уже готовую систему (в момент отсутствия в ней теплоносителя).

Вот такие вот наиболее частые причины того, почему не греет батарея отопления. Проверьте у себя каждую. Если получится, то замечательно. Если нет, то следует вызвать специалиста, который наверняка заметит то, что не удалось заметить вам.

Вам также может понравиться

2 трубная только отопление

Схемы двухтрубных систем отопления для частного дома

2 трубная система отопления частного дома своими руками схема

Двухтрубная система отопления: все нюансы, которые

2 трубная система отопления диаметр труб

Необходимый диаметр труб для разных систем отопления

2 питьевой пояс водоснабжения

Постановление Главного государственного санитарного

2 питьевое водоснабжение для предприятия

Водоснабжение промышленных предприятий: виды систем

2 категория водоснабжения для расчета штатного расписания муп

Штатное расписание. Унифицированная форма Т-3 Штатное

1 категория водоснабжения требования

Исполнительная документация Какие бывают категории

354 постановление правительства холодное водоснабжение

Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред.