Монтаж отопительных приборов

Монтаж системы водяного отопления включа­ет в себя следующие работы: подготовку и установку отопи­тельных приборов, монтаж магистральных теплопроводов и стояков с подводками к отопительным приборам и испытание системы. Системы отопления перед вводом их в эксплуатацию должны быть хорошо промыты.

Перед монтажом отопительных приборов, как правило, на монтажных заводах или в центральной заготовительной мас­терской (ЦЗМ) выполняют их подготовку: комплектацию по спецификации, обвязку, проверку герметичности собранных узлов и блоков и т.п.

Отопительные приборы в одном помещении должны быть установлены на одном уровне. По возможности они должны размещаться на наружной стене под окном, перекрывая не ме­нее 50 % длины подоконника, чтобы нейтрализовать ниспа­дающий поток холодного воздуха от окна. В отдельных случаях их устанавливают у стен и перегородок в соответствии с проек­том. Места, где будут установлены приборы, должны быть за­ранее оштукатурены и на стене масляной краской нанесены отметки чистого пола.

Чугунные радиаторы поставляют с заводов-изготовителей обычно сгруппированными по 7-8 секций, но не более 12 сек­ций в одном приборе. Перегруппировка и опрессовка чугун­ных радиаторов производятся на монтажных заводах. При этом нельзя допускать соединения верхней части одной секции с нижней частью другой.

Радиатор устанавливают строго вертикально, без переко­сов, на высоте от пола не ниже 60 мм, чтобы осуществлять влажную или сухую уборку пола под радиатором (рисунок ниже). От верха радиатора до подоконной доски должно оставаться не менее 50 мм для обеспечения свободной циркуляции воздуха и для того, чтобы прибор можно было снять.

Расстояние от радиатора до поверхности стены должно со­ставлять не менее 25 мм. Подоконная ниша должна быть выше нагревательного прибора не менее чем на 150 мм, а ниша в глу­хой стене — не менее чем на 250 мм. При подводке труб к радиа­тору по прямой ниша должна быть шире прибора на 400 мм, а при подводке с уткой — на 600 мм. При установке радиаторов под окнами в нишах нормальной высоты (800 мм от пола до верха подоконной доски) расстояние от чистого пола до центра нижней пробки должно быть 140 мм.

При открытой прокладке трубопроводов и установке ра­диаторов на гладкой стене расстояние от поверхности стены до центра радиаторной пробки должно быть 85 мм. В этом случае вылет утки будет равен 65 мм для радиаторов М-140 (радиатор чугунный типа «Москва» со строительной глубиной 140 мм). При установке радиаторов в нишах и устройстве подводок по прямой нишу для радиатора М-140 устраивают глубиной 130 мм, а расстояние от стены до центра радиаторной пробки принимают равным 70 мм.

В лечебных учреждениях нагревательные приборы нужно устанавливать на расстоянии не менее 100 мм от пола и 60 мм от поверхности штукатурки.

Установка радиаторов на кирпичной стене (а) и гипсолитовой (б)

При двухъярусной установке радиаторов расстояние между центрами нижней пробки верхнего радиатора и верхней проб­ки нижнего радиатора принимают равным 180 мм.

На стенах облегченной конструкции, в которые нельзя за­делать кронштейны, радиаторы укрепляют на подставках к по­лу и радиаторной планкой к стене.

На кирпичные стены радиаторы навешивают при помощи кронштейнов длиной 334 мм, которые устанавливают под верхние и нижние шейки радиаторов. Число кронштейнов за­висит от числа секций в радиаторе и его высоты и принимается из расчета один кронштейн на 1 укм, но не менее трех крон­штейнов на радиатор, имеющий более двух секций.

В каменных стенах кронштейны закрепляют в гнездах, вы­полненных электродрелью или пневматическим молотком, с помощью цементного раствора, который приготовляют из це­мента и песка (в соотношении 1:3), замешенных на воде до гус­того состояния. Глубина заделки кронштейна в кирпичной стене должна быть не менее 110 мм, не считая толщины слоя штукатурки. В отверстие, заполненное цементным раствором, вставляют кронштейн на определенную глубину до метки, а за­тем слегка расклинивают гравием или щебнем. После выверки кронштейна по установочной рейке и отвесу его расклинивают окончательно. Проверив расстояние между центрами крон­штейнов, поверхность стены очищают от излишнего раствора. После заделки кронштейна раствор и щебенка не должны вы­ступать из стены.

Не разрешается расклинивать кронштейны деревянными клиньями, так как они после’высыхания вываливаются из гнезд.

На кронштейнах, заделанных в кирпичную стену, радиато­ры устанавливают после схватывания цемента. Радиаторы должны опираться шейками на все кронштейны, а ребра сек­ций — располагаться отвесно.

Горизонтальное положение радиатора выверяют при помо­щи отвеса, совмещая шнур с ребром средней секции, верти­кальное положение — совмещая шнур с центрами радиаторных пробок. Кронштейны под радиатор должны быть установлены по уровню на одинаковом расстоянии от стены.

На деревянных стенах радиаторы устанавливают на крон­штейнах, имеющих отверстия для болтов.

Конвекторы поставляют в полной строительной готовности в комплекте со средствами крепления. При их обвязке на мон­тажном заводе и транспортировании нельзя нарушать их лако­красочное или декоративное покрытие. Поэтому до окончания всех отделочных работ не допускается снимать упаковку с на­гревательного элемента, а кожух или детали кожуха конвектора предварительно снимают и хранят на складе и устанавливают лишь после окончания всех монтажных и отделочных работ в помещении. Конвекторы присоединяют к теплопроводам сис­темы отопления на резьбе или сварке.

В настенных конвекторах теплоноситель проходит по двум трубам, расположенным одна над другой, а в островном — по двум или четырем трубам. Расстояние по осям труб как в гори­зонтальном, так и в вертикальном направлении — 60 мм.

Ребристые трубы устанавливают в один или несколько ря­дов один над другим на расстоянии не менее 250 мм между ося­ми труб. Нельзя устанавливать ребристые трубы, у которых от­бито более 5 % ребер.

Расстояние от оси трубы до чистого пола должно быть не менее 200 мм, а от центра трубы до поверхности стены — 125 мм. Ребристые трубы устанавливают горизонтально на двух кронштейнах, располагаемых под шейкой трубы у флан­цев.

Для установки ребристых труб на каменных стенах исполь­зуют кронштейны длиной 334 мм, а на каркасных, брусчатых — 157 мм. Продольные ребра труб располагают строго вертикаль­но — одно над другим, благодаря чему обеспечиваются наи­большая теплоотдача трубы и свободная очистка ее от пыли.

Подводки к ребристым трубам ввертывают в эксцентрично расположенные отверстия фланцев, что обеспечивает свобод­ное удаление воздуха и сток воды или конденсата. Подводки устраивают с уклоном от горячего стояка к приборам и от при­боров к обратным стоякам.

Блоки конвекторов плинтусного типа устанавливают сим­метрично относительно оконного проема. Допускается уста­новка конвекторов с привязкой их к обрезу окна. При установ­ке конвекторы могут быть прикреплены только к стене, только к полу или к стене и полу.

Собственноручная установка отопительной системы

Неотъемлемой частью каждого жилого помещения является система отопления, которая может состоять из множества различных элементов, что зависит от типа схемы, от типа разводки и других параметров. Неизменным будет только одно – монтаж отопления, а точнее основные принципы и правила устройства.

Установка радиаторов отопления

Однако, чтобы монтаж систем отопления был грамотным и эффективным, сперва необходимо узнать не только технологию проведения таких работ, но и разновидности различных схем, чтобы ознакомиться с особенностями каждой из них, а также чтобы выбрать подходящую для каждого конкретного случая.

Технология устройства

Итак, монтаж системы отопления частного дома подразумевает не только непосредственную работу с трубами и радиаторами, но и некоторые подготовительные работы. Вообще нужно сказать, что подготовительные работы будут на каждом из этапов, но есть и такие работы, которые нужно провести перед выполнением устройства всей системы в целом.

Что же нужно готовить

Действительно, какие работы необходимо сделать до того, как начать монтаж отопления в частном доме? К этому моменту должно быть следующее:

• Выбраны и обозначены места крепления радиаторов. То есть уже должно быть известно, куда ставить, сколько ставить, под какими окнами, на каком уровне и так далее;
• Подобран тип радиаторов, то есть их разновидность по материалу производства, по способу регулировки или по возможности такой регулировки и так далее;
• Сделан расчет размеров радиаторов, то есть уже должно быть известно, в каком помещении, сколько будет секций обогрева и так далее;
• Произведена закупка всех фасонных элементов;
• Приготовлен или закуплен весь необходимый для работы инструмент.

Отопительная система дома

Совет! Производя закупку, следует учитывать некоторые производственные потери, которые, как правило, берутся из расчета 10 процентов от общего количества.

Это означает, что всех деталей необходимо, в оптимальном варианте, закупить на 10 процентов больше, чем было посчитано.

Первый этап

Этот этап – этап разметки. Сначала в руки берется схема. На ней можно видеть, как трубы проходят через стены. Поэтому первым делом необходимо своими руками отметить на стенах места прокладки труб. Что касается радиаторов, то места их крепления должны быть обозначены заранее, как уже отмечалось.

Кроме отметок в стенах, необходимо сделать отметки для элементов крепления труб. Как правило, нижняя магистраль проходит выше уровня пола на пару сантиметров, то есть сразу над плинтусом. При разметке необходимо учитывать, что шаг крепления для пластиковых труб должен составлять не больше 50 см.

Дальше следует обозначить место, куда будет выводиться сливная труба, если система не будет полностью замкнутой. Так же необходимо обозначить места установки нагревательного котла и других элементов.

Второй этап

На этом этапе начинается непосредственный монтаж системы отопления.

Сперва необходимо сделать отверстия для труб и радиаторов, точнее для элементов крепления радиаторов. Если речь идет о стенах из бетона, то понадобится перфоратор со специальными сверлами. Для деревянных стен достаточно будет обычной дрели.

Варианты подключения труб к радиаторам

Надо сказать, что деревянные стены сверлятся только для пропуска через них труб. Клипсы же будут крепиться к ним саморезами.

Совет! В момент протаскивания труб через стены, их концы необходимо чем-нибудь заткнуть, чтобы пыль и грязь не попадали внутрь.

Часто получается так, что длина труб просто не позволяет протянуть их через отверстия. В таком случае элементы разрезаются, однако заранее необходимо подумать, в каком месте сделать это лучше всего.

Третий этап

Итак, на третьем этапе необходимо отметить своими руками те места, где будут устанавливаться крепежные приспособления для радиаторов. Поскольку места установки этих радиаторов уже были обозначены, то теперь останется только обозначить там места крепления кронштейнов.

Здесь нужно сказать, что обычный чугунный радиатор крепится на парные кронштейны, то есть один снизу и один сверху. Таких пар может быть и две, и три, и больше, что зависит от количества секций.

Для ускорения такой работы необходимо сделать заготовку. Она может быть представлена дощечкой, на которой показаны уровни установки верхнего кронштейна и нижнего.

Все секционные батареи крепить необходимо так, чтобы кронштейны располагались минимум между первой и второй секцией с каждой стороны. В том случае, когда количество таких секций превышает десять, посередине устанавливают дополнительную пару крепежных приспособлений для радиаторов.

Потери тепла при различном подключении

Четвертый этап

Этот этап посвящен подготовке радиаторов, после чего будет осуществлена их установка.

В том случае, когда отопительные элементы сделаны из алюминия, необходимо вывернуть футерки. Дальше пакля вместе с герметиком наворачивается на резьбовое соединение, и все это вворачивается обратно в батарею.

К муфтам крепятся вентили. Сделать это нужно при помощи накидных гаек своими руками.

Все, дальше радиаторы ставятся и соединяются трубами. Устанавливается котел и остальные элементы.

Пример последовательности монтажа

Выше была представлена общая последовательность работ. После того, как были сделаны всевозможные подготовки, остается только все это установить на свои места. Однако, становится непонятным, как это сделать, в какой последовательности, каким образом все это крепится и как потом должно функционировать. Поэтому сейчас будет рассмотрен конкретный пример монтажа двухтрубной системы отопления с циркуляционным насосом, которая построена на основе пластиковых труб.

Сперва необходимо решить, какой тип будет иметь отопление. Их сегодня различают два:

• Лучевая схема;
• Последовательная схема.

Первая имеет второе название – коллекторная.

Коллекторная схема отопления

Коллекторная схема

Основным элементом в данном случае является коллектор, или распределитель. От него, отдельно к каждому радиатору отходит своя магистраль, как обратная, так и прямая. Данная схема предусматривает монтаж труб, которые можно разместить прямо в полу.

Отмечаются следующие преимущества:

• Есть возможность полностью спрятать трубы;
• Есть возможность управления всей системой и регулировки температуры в каждом отдельном помещении;
• Есть возможность регулировки подачи теплоносителя в каждое отдельное помещение;
• Можно легко распределять гидравлическую нагрузку на каждый отдельный элемент.

Есть и недостатки:

• Довольно сложный процесс установки;
• Дороговизна, по сравнению с последовательной схемой;
• Для теплоносителя есть ограничение по максимальной температуре в 70-80 градусов, так как установка труб осуществляется под полом. Если же установка была произведена вдоль стен, то есть обычным способом, то этого ограничения нет.

Последовательная конструкция

Эта конструкция более простая и более дешевая. Установка труб может быть осуществлена по стенам, под полом, под плинтусом, то есть ограничений практически нет. Суть заключается в том, что подача теплоносителя, как и движение его по обратной магистрали, осуществляется последовательно к каждой батарее.

Последовательная схема подключения

Есть один большой недостаток – поскольку подача теплоносителя осуществляется последовательно, то к последнему радиатору он придет за более длинный промежуток времени и уже немного остывший. Это приводит к тому, что самые дальние помещения прогреваются позже и не так сильно.

Однако из этой ситуации есть выход. Во-первых, наличие циркуляционного насоса обеспечивает непрерывное движение теплоносителя по всему кругу. Во-вторых, к основной магистрали радиаторы присоединяются через запорную арматуру и тройник, то есть сперва идет подающая труба, дальше ставится тройник. К одному концу крепится запорный кран, а к нему радиатор, а ко второму концу тройника крепится тот же подающий контур. Таким образом, получается, что в любой момент каждый радиатор может быть просто перекрыт, но при этом доступ теплоносителя к остальным батареям закрыт не будет.

В качестве примера монтажа возьмем именно второй тип схемы.

Непосредственная установка

Итак, для обычного одноэтажного здания отлично подойдет горизонтальная разводка магистралей.

Основными элементами такой схемы будут являться:

• Нагревательный котел;
• Насос;
• Автовоздушник, термостатический, предохранительный и балансировочный клапана. Надо сказать, что все эти элементы представлены сегодня одним блоком, который в народе получил название «автоматика системы». Этот элемент всего лишь помогает избежать некоторых неприятностей, поэтому его в системе часто просто нет. Однако надо отметить и то, что некоторые отдельные элементы автоматики могут содержать в своей конструкции нагревательные котлы;
• Расширительный бачок;
• Манометр;
• Арматура;
• Подающая и обратная магистрали;
• Батареи.

Последовательное и параллельное подключение

Первым делом своими руками устанавливается котел. К каждому отдельному такому элементу есть подробная инструкция по установке со всеми ограничениями, особенно, если речь идет про газовые котлы. В нормативной документации к ним можно найти и необходимые минимальные расстояния от выключателей, от края стен и так далее.

Дальше от котла начинается разводка обратного трубопровода. Обратная магистраль в обязательном порядке должна быть расположена ниже подающей. При разводке необходимо не забыть про установку тройников на каждый отдельный радиатор, речь о которых шла немного выше.

После этого ставится циркуляционный насос. Он монтируется в обратную магистраль. Тут же нужно поставить тройник, к которому необходимо подключить манометр, если он предусмотрен.

После того, как обратная магистраль с насосом установлена, приступаем к монтажу своими руками батарей. Они навешиваются на заранее закрепленные кронштейны, которые в свою очередь устанавливаются на заранее размеченные места.

Радиаторы устанавливаются по следующим правилам:

• От нижней части до пола должно быть не меньше 10 см;
• От выступающих частей подоконников до верхней части радиаторов – не меньше 12.

Расстояние от радиатора до других элементов

После установки радиаторов подключаются трубы «обратки». Дальше устанавливается и закрепляется подающий трубопровод.

По завершению всех этих работ, происходит промывка системы. Для этого весь контур размыкается, то есть между собой размыкаются подающая и обратная магистрали. По подающей пускается вода и сразу же сливается на обратном конце всей системы. Так происходит до тех пор, пока на выходе не появится чистая вода.

На этом монтаж отопления можно считать завершенным и готовым к нормальной эксплуатации.

Вывод

Как видно, сегодня существует большое количество типов схем и разводок. Для каждого конкретного случая необходимо выбирать подходящую. Однако принципы установки всех систем, речь о которых шла в первой части этой статьи, остаются неизменными всегда. Надо сказать, что и монтаж своими руками производится на основе одних и тех правил.

Самое главное в этом деле – составить грамотную схему, которая будет эффективной в данном случае. Для этого следует произвести некоторые довольно сложные расчеты. Не малое значение имеет и правильность соединения всех элементов конструкции.

Установка радиатора отопления