Меню

Проблемы двухтрубных систем отопления

Двухтрубная система проблемы: варианты реализации и

Как устроена двухтрубная система отопления частного дома либо многоквартирного жилого строения? По каким показателям смогут классифицироваться подобные системы? Какие конкретно неприятности смогут появиться в ходе реализации данной схемы и как их решить? Позволяйте разбираться.

Что это такое

Начнем с описания неспециализированных принципов работы системы отопления.

Нагрев отопительных устройств обеспечивается циркуляцией через них теплоносителя (технической воды, тосола, этиленгликоля и т.д.). Для циркуляции нужен перепад, создаваемый между выходом прибора и входом.

Данный перепад может обеспечиваться несколькими методами:

  • Подключением через элеваторный узел к теплотрассе, где между подающей и обратной нитками поддерживается отличие давлений в 2 — 3 кгс/см2.

Нюанс: по окончании элеватора перепад между смесью и обраткой куда меньше — 0,2 — 0,3 кгс/см2. Превышение этого значения сделало бы циркуляцию чрезмерно стремительной. Последствия — шум в трубах и завышенная температура обратного трубопровода.

  • Циркуляционным насосом.

  • Отличием в плотности тёплого и холодного теплоносителя в так называемых гравитационных (самотечных) системах.

Разумеется, что в любых ситуациях необходимо обеспечить подключение каждого отопительного прибора к неспециализированной системе двумя подводками. Это возможно сделать несколькими принципиально отличающимися методами.

Схема Краткое описание
Однотрубная Отопительные устройства подключены в неспециализированный кольцевой контур
Двухтрубная Отопительные устройства подключены между подающим и обратным трубопроводами, проходящими по всему периметру отапливаемых помещений
Коллекторная Любой отопительный прибор снабжен собственной парой подводок, подключенных к неспециализированному коллектору

Любопытно: в многоквартирных зданиях преобладают смешанные схемы подключения радиаторов. Наличие выделенного подающего и обратного розливов отопления делает систему двухтрубной; в же время в пределах стояка батареи довольно часто объединяются последовательно.

Классификация

Двухтрубная система отопления, со своей стороны, возможно классифицирована по нескольким дополнительным показателям.

Ориентация

Вертикальная схема используется лишь в многоэтажных зданиях. Любой радиатор является перемычкой между проходящими рядом подающим и обратным стояками.

Горизонтальная схема может употребляться как в многоквартирных зданиях (пример с двумя розливами упоминался абзацем выше), так и в коттеджах.

Попутные и тупиковые

В попутной схеме теплоноситель в подаче и обратке движется по кольцу в одном направлении; в тупиковой — в противоположных направлениях. Тупиковая схема пользуется спросом там, где дверные проемы либо панорамные окна делают проблематичным монтаж полного кольца труб.

Нижний и верхний розлив

Приблизительно до 70-х годов прошлого века на территории СССР преобладали дома с верхним розливом: от элеваторного узла подающий трубопровод поднимался на чердак; оттуда теплоноситель по стоякам поступал в обратку, расположенную в подвале.

Использование таковой схемы имело пара практических следствий:

  • Чердак волей-неволей делался отапливаемым и имел габариты, достаточные для ремонта и обслуживания запорной арматуры.
  • Любой стояк отопления при ремонте приходилось отключать в двух точках — в подвале и на чердаке.
  • При запуске скинутой системы (как всей, так и отдельных стояков) из нее приходилось стравливать воздушное пространство. Для данной цели подающий розлив монтировался с маленьким уклоном, а в верхней его точке устанавливался расширительный бак со сбросником. Соответственно, запуск дома сопровождался визитом на чердак.

Но: в некоторых случаях сбросник все же выводился в подвал через все этажи. При маленьком сечении сброса воздушное пространство вытеснялся через него на фронте потока воды.

С возникновением плоских кровель и развитием панельного домостроения верхний розлив был фактически вытеснен нижним: и подача, и обратка перекочевали в подвал. Стояки стали соединяться попарно в квартирах верхнего этажа. По окончании сброса любой из них испытывает недостаток в удалении воздушной пробки; для данной цели в квартирах верхнего этажа монтируются краны Маевского либо простые вентиля.

Обратите внимание: схема с нижним розливом более уязвима к авариям зимой. Сброс воздуха (особенно в отсутствие доступа ко всем воздушникам) занимает продолжительное время; при низких температурах нередки случаи, в то время, когда часть стояков успевает замерзнуть.

Преимущества

Чем, фактически, хороша 2 х трубная система отопления?

Читайте также:  Написать претензию по начислению отопления

Ее основное преимущество — в том, что она разрешает обеспечить более либо менее постоянную температуру отопительных устройств по всему зданию.

При однотрубной отопительной системе подключения батареи в начале кольца единственного розлива будут иметь температуру подачи (типично — 70-75 С). в конце — температуру обратки (50 С). Тут же в любой радиатор будет поступать теплоноситель с температурой, слабо отличается от той, которая обеспечивается котлом на подаче либо элеваторным узлом по окончании узла смешения (элеватора).

Помимо этого, при громадного дома с солидным числом батарей 2-трубная система отопления легко безальтернативна: ни одна конфигурация однотрубного кольца не охватит все помещения 80-квартирного здания.

Давая предупреждение возражения: да, коллекторная схема более чем может заменить двухтрубную. Но цена ее реализации будет выше в десятки раз благодаря большому расходу труб; помимо этого, громадная неспециализированная протяженность подводок будет означать огромные нецелевые теплопотери.

Неприятности

Без них также не обошлось.

Затраты

Разумеется, что при равном диаметре две трубы постоянно будут дороже одной. При маленькой площади отапливаемого строения полученные выгоды не окупят эту отличие: разброс температур несложнее компенсировать, увеличив количество секций радиаторов в конце однотрубного кольца.

Балансировка

Двухтрубная система отопления коттеджа испытывает недостаток в балансировке.

Для начала обрисуем сущность неприятности.

Представьте себе, что от отопительного котла вглубь дома уходят две трубы. По первой вода поступает к радиаторам, по второй — возвращается. Наряду с этим любой радиатор является перемычкой между этими трубами.

В чем тут неприятность? Да в том, что любой отопительный прибор будет гасить перепад между подачей и обраткой. В случае если на первой батарее он будет равным, скажем, 0,2 кгс/см2, то на втором — уже 1,75, на третьем — 1,5 и без того потом.

В следствии мы возьмём очень неприглядную картину:

  • О стабильной температуре батарей обращение идти не будет. Чем меньше перепад, тем медленнее циркуляция, тем ниже температура доходящего до радиатора теплоносителя.
  • Что куда хуже, в сильные холода охлаждение концевых батарей может привести к образованию ледяных пробок с полной остановкой циркуляции и неизбежной разморозкой труб отопления.

Инструкция по балансировке системы отопления коттеджа своими руками выглядит так:

  1. Любой радиатор снабжается дросселем на одной из подводок (нужно — на обратке).
  2. Расход теплоносителя через первые от котла либо элеватора отопительные устройства ограничивается , пока их температура не уравняется с последними.

Полезно: более эргономичный в применении функциональный аналог дросселя — термостатическая головка. Она разрешает задать не расход воды через нее, а целевую температуру.

Резонный вопрос: а как работает двухтрубная схема в многоквартирном доме? Там дросселирование батарей не практикуется, но разброс температур между ними относительно мал.

Функцию дросселя там делает переменный диаметр труб. Приведем обычные значения для десятиэтажного дома постройки 80-90 годов.

Участок системы отопления ДУ, мм
Подводка к радиатору либо конвектору 20
Стояк 25
Розлив на концевом участке 32 — 40
Розлив у элеватора 40 — 50

Любой переход сечения ограничивает расход теплоносителя; с учетом заведомо завышенной пропускной способности розлива этого хватает для функционирования схемы в штатном режиме.

Нужные мелочи

  • При балансировке дросселями временной промежуток между стабилизацией режима температуры и изменением дросселирования отопительных устройств достигает 6 — 8 часов.
  • Для коттеджа площадью до 100 м2 с принудительной циркуляцией теплоносителя в двухтрубной системе разумный минимум сечения розлива — ДУ2, до 200 м2 — ДУ25.
  • В гравитационной системе розлив нельзя делать уже ДУ32 при применении полимерных труб и ДУ40 — металлических. Помимо этого, самотечные системы используются на площади не более 100 м2: в помещении громадных размеров гидравлическое сопротивление долгого контура просто не обеспечит минимально нужной скорости циркуляции.
Читайте также:  Отопления дома с наивысшим кпд

Заключение

Сохраняем надежду, что предоставленный в распоряжение читателя материал окажет помощь ему в проектировании, постройке либо ремонте отопительных систем. Определить больше о том, как функционирует двухтрубная система отопления, окажет помощь видео в данной статье. Удач!

Поиск неисправностей в двухтрубной системе отопления (продолжение)

Автор: Дмитрий Белкин

После написания первой статьи прошло уже довольно значительное время и я, в преддверии отопительного сезона 2011-2012, решил продолжить цикл, тем более, что вопросы на тему «сделал отопление, а оно не работает» продолжают поступать.

К сожалению, методы поиска неисправностей, которые не лежат на поверхности, довольно трудно поддаются классификации, и я решил посвятить вопросу неисправностей системы отопления несколько небольших статей. В этой статье я хотел бы рассмотреть проблему слабой циркуляции теплоносителя и неравномерного прогрева радиаторов. Сам я не совершал никогда ошибок, подобных описываемым и, соответственно, здесь мне придется немного потеоретизировать.

Итак, имеем двухтрубное отопление. Рассмотрим одну ветвь этой системы отопления, обслуживающую, скажем условно, один этаж. Вот ее схема. Ток воды показан стрелками.

Радиатор, находящийся ближе к началу ветви, или к котлу, горячий. Это самый левый крайний радиатор. Радиаторов может быть значительно больше, чем показано на схеме. Например, в моем крохотном домишке 3 ветви. Самая длинная имеет длину порядка 25 метров и на ней стоит 5 радиаторов. Проблема в том, что радиаторы, следующие за первым, либо вовсе холодные, либо имеют температуру значительно ниже, чем у первого. Причем, чем дальше к концу ветви, тем радиаторы холоднее и холоднее.

Первый радиатор у нас горячий (рука еле терпит). Щупаем следующие и обнаруживаем, что все радиаторы горячие, но их температура уменьшается по мере продвижения по ветви. Последний уже не горячий, а чуть теплый. Возвращаемся к первому радиатору, но щупаем его низ. Щупаем низ всех радиаторов по ветви и обнаруживаем, что низ радиаторов значительно холоднее их верха. Даже у первого.

Есть ли у нас в системе циркуляционный насос?

Если его нет, то проблему ускорения циркуляции решить довольно сложно. Нужно ставить ниже котел, нужно увеличивать диаметр стояка, нужно увеличивать диаметр подающей и обратной ( горизонтальные магистрали) нужно менять трубы на такие, у которых внутренняя поверхность более гладкая, нужно уменьшать количество углов и делать их тупыми, то есть градусов 100 или 110. По крайней мере больше, чем 90.

Если циркуляционный насос есть, то . решить проблему вовсе не проще.

Для начала проверим, работает ли насос. Сделать это в общем случае не так просто как кажется. Хороший циркуляционный насос работает абсолютно бесшумно и без вибраций. Услышать его работу можно только приложив к нему ухо, а он горячий и можно обжечься! Я не рекомендую, вам, уважаемые друзья рисковать своими органами! Запаситесь медицинским стетоскопом или просто трубкой большого диаметра (подойдет кусок пластмассовой трубы от канализации диаметром 50 мм. Приложите один конец к мотору, а в другой конец засуньте свое ухо. Если вы услышите, как работает мотор, это хорошо!

Кстати, если ваш мотор работает шумно, то он, возможно сломался и его надо заменить, чтобы не стало мучительно холодно, но куда большая вероятность того, что в нем бурлит воздух. Может быть из-за этого и циркуляция слабая? В этом случае выключите мотор и спустите воздух. На любом моторе для этого есть средства. А можно спустить воду из насоса прямо пока он работает, но делать это надо крайне осторожно, чтобы его (мотор) не сломать. Как только из мотора перестанет выходить вода с пузырями, процедуру выпуска воздуха надо прекратить, то есть, все отверстия закрутить и добавить в систему свежей воды, доведя давление по барометру до нужного уровня.

Читайте также:  Как подключить регулятор теплого пола схема подключения

Работает насос? Отлично! Можно увеличить на нем скорость циркуляции? Замечательно! Увеличиваем смотрим, что получилось. Если все радиаторы стали равномерно горячее, то считаем, что у нас просто слишком длинная ветвь и мы использовали слишком тонкие трубы. Возможно, что трубы плохого качества или есть какие-нибудь препятствия для циркуляции в виде большого количества углов, вмятин на трубах и так далее. Дальше мы даем себе обещание когда-нибудь все переделать и живем спокойно. Ну может быть меняем циркуляционный насос на более мощный. При этом мы миримся с увеличенными затратами на электричество. А что же вы думали? Так просто что ли в большом доме жить? За все приходится платить.

Предположим, что увеличение скорости циркуляции на моторе не дало ничего.

Считаем, что это чудо! Что-то должно было измениться, либо мотор неисправен, все-таки. Как минимум на первом радиаторе ветви низ должен стать почти таким же горячим, как и верх. Предположим, что чуда не было! На первом радиаторе и верх и низ стали горячими, но дальше по ветви температура нас все также не устраивает.

Я надеюсь, у вас есть вентили как минимум на входах всех радиаторов? Перекрываем вентиль первого радиатора наполовину и щупаем остальные. Стали они горячее? Если да, то делаем следующий вывод.

После вынесения этого замечательного вывода мы считаем, что легко отделались и живем, регулируя циркуляцию в нашей ветви вентилями. Это, конечно, не добавляет комфорта. Меняем вентили на автоматические термостатические и получаем, я надеюсь, вполне нормальное отопление, которое регулирует само себя. После этого живем спокойно.

Следующий вариант. Обе магистрали горячие, а радиаторы холодные. При этом вентили на радиаторах открыты полностью.

По большому счету это тоже чудо. В этом случае радиаторы не могут быть абсолютно холодными. А вот если по магистралям вода носится со скоростью гоночной машины, а в радиаторы не заходит, то это означает, что проблема либо в радиаторах во всех сразу), либо в узле подключения радиатора к магистрали, причем не обязательно узел верхний, входной, так сказать. Если проблема в нижнем, выходном узле, то эффект будет точно такой же. Другими словами, если перекрыть выход радиатора, то он будет абсолютно холодным, как если бы мы перекрыли вход. Почему регулирующие вентили ставят сверху? Только чтобы не нужно было наклоняться слишком низко, чтобы их регулировать, и ногой не задеть случайно.

Если рассматривать неисправности радиаторов, то куда больше вероятность того, что проблема будет только в одном из них, но не во всех сразу. В этом случае и разбираться нужно с одним. Самое вероятное, что проблема в вентиле. Вот с него, я думаю, и стоит начинать.

И последнее. Если мы имеем воздушную пробку или засор в середине магистрали, то что мы получаем? Все радиаторы и магистраль до засора будут горячие, а подающая и обратная магистрали сразу за работающим радиатором будут холодные.

Вот не поленюсь даже схему нарисовать

Вот и все. Надеюсь, эта статья стала для кого-то полезной. Как обычно буду рад комментариям и «случаям из жизни».