Схема балансировки радиаторов отопления

Балансировка радиаторов отопления – пошаговое руководство

Если в системе отопления имеются радиаторы, которые плохо прогреваются, то требуется балансировка.

Но балансировка может требоваться также для того, чтобы распределить теплоноситель пропорционально мощностям радиаторов. Более мощный радиатор должен получать больше расход теплоносителя.

С помощью регулировки балансировочных клапанов добиваются правильного распределения расходов между радиаторами.

Балансировку можно сделать, если на радиаторных ветках стоит балансировочный клапан.

Балансировочный клапан регулируется с помощью шестигранника.

С помощью гидравлического расчета можно рассчитать, чему должна быть равна пропускная способность балансировочного клапана.

Гидравлический расчет позволяет вычислить давление на каждом участке трубопровода. Это давление позволяет вычислить Kvs балансировочного клапана.

Как понять, как распределяется давление можно посмотреть серию видеоуроков тут: http://gidroraschet.ru/glav/kurs/gidromin/uroki/0.php

Чтобы высчитать давление, чтобы потом вычислить Kvs клапана, требуется большой интеллектуальный труд и время. Существует программное обеспечение, которое позволяет снизить время и ошибки на расчет Kvs клапана.

Посмотрите видео, в котором описывается, как это сделать:

Существует способ балансировки, который не требует расчета Kvs, а процесс балансировки производится методом тыка. То есть правильного и логического процесса балансировки радиаторов по шагам:

1 Способ. Метод постепенного закрывания балансировочного клапана.

2 Способ. Метод постепенного открывания балансировочного клапана.

Первый способ подходит для хорошо подобранных диаметров, второй для очень проблемных систем отопления.

Вы можете использовать для начала 1 способ. Если первый способ не поможет воспользоваться вторым способом.

Этот расчет описан в видео (смотри выше)

Логика постепенного закрытия клапана (1 способ)

1. На старте, открываем термостатические и балансировочные клапана 2. Ждем 20 минут работы системы отопление с измененными настройками. 3. Если дельта температуры меньше 30% от дельты котла, то клапану задаем настройку 0,2 Kvs. 4. Ждем 20 минут работы системы отопление с измененными настройками. 5. Если дельта радиатора выше дельты котла, то увеличиваем Kvs. (открываем 90-180 градусов) 6. Если дельта радиатора ниже 30% дельты котла, то уменьшаем Kvs не менее 0,2. (закрываем 90-180 градусов) 7. Ждем 20 минут работы системы отопление с измененными настройками. 8. Повторяем цикл, переходим в пункт 5 9. Заканчиваем балансировку, если дельта радиатора не менее 30% от котла и не превышает дельту котла.

Логика постепенного открытия клапана (2 способ)

1. На старте, открываем термостатические клапана 2. На старте, закрываем балансировочные клапана на значение 0,2 Kvs 3. Ждем 20 минут работы системы отопление с измененными настройками. 4. Если дельта радиатора больше дельты котла, то увеличиваем Kvs на максимум (1,4) 5. Ждем 20 минут работы системы отопление с измененными настройками. 6. Если дельта радиатора выше котла, то увеличиваем Kvs. (открываем 90-180 градусов) 7. Если дельта радиатора ниже 30% котла, то уменьшаем Kvs не менее 0,2. (закрываем 90-180 градусов) 8. Ждем 20 минут работы системы отопление с измененными настройками. 9. Повторяем цикл, переходим в пункт 6. 10. Заканчиваем балансировку, если дельта радиатора не менее 30% от котла и не превышает дельту котла.

Для более детального понимания балансировки посмотрите видео выше.

Добавлю еще некоторые мысли по балансировке

Минимальная настройка 0,2 Kvs связана с минимальным проходом, который может засориться и расход будет равен нулю. А также с тем, что минимальное 0,2 Kvs является сложным регулированием из-за маленького диапазона регулировки оборотами.

Если погода теплая и очень надо сделать балансировку и температурные перепады были слишком маленькие до 5 градусов, то для настройки придется снизить расходы. Можно уменьшить мощность насоса. Можно прикрыть временно кран на котловой ветке создавая гидравлическое сопротивление для уменьшения расхода.

Если у вас не получилось отбалансировать систему отопления, то возможно придется увеличивать производительность насоса.

Но могут быть случаи, если стоит насос с напором до 6 м.в.ст. и вы планируете поставить насос с напором до 8 м.в.ст. то возможно, что у вас будет кавитационный шум в балансировочном клапане. Чтобы вы понимали, что такое кавитационный шум. Этот шум может мешать спать ночью. Ночью вы будите его слышать более отчетливо.

Если смена насоса не помогла, то возможно придется менять диаметры или схему разводки трубопровода.

Возможно, придется воспользоваться программой по автоматическому умному подбору диаметров, которая позволяет подобрать диаметры с учетом настройки балансировочных клапанов и с учетом кавитационного шума в клапанах.

Возможны случаи, когда лучше изменить разводку труб. Если требуется изменение разводки труб то лучше обратится за платной помощью в разработке схемы системы отопления. Обращайтесь в контакты или оставляйте заявку на сайте.

Методы самостоятельной балансировки водяного отопления в частном доме

Закон гидравлики: любая протекающая жидкость выбирает путь наименьшего сопротивления. В отопительной сети частного дома правило действует так: толкаемый насосом теплоноситель стремится пройти через первый радиатор либо самый короткий контур теплых полов. В результате отдаленные комнаты здания прогреваются значительно хуже. Для равномерного распределения потоков необходима гидравлическая балансировка системы отопления. Расскажем, как отрегулировать батареи и петли напольного обогрева своими руками.

Когда нужно балансировать систему

Теоретически, регулировка радиаторов отопления необходима в любом случае. Инженер-проектировщик, разрабатывая и рассчитывая водяную систему, закладывает расход теплоносителя на каждую батарею и контур напольного обогрева. После монтажа, заполнения и опрессовки трубопроводной сети исполнитель обязан отрегулировать подачу тепла, ориентируясь на расчетные параметры в проекте.

Важный момент. Расчет потребности в тепле и соответствующего расхода нагретой воды делается для самых неблагоприятных условий – минимальной уличной температуре. Поэтому вначале настройки все радиаторные и другие регулировочные вентили полностью открываются, а котел выводится в максимальный рабочий режим.

Поскольку среднестатистического домовладельца заботит лишь тепло и комфорт внутри жилища, самому браться за балансировку рекомендуется в таких случаях:

1. Ближние к котлу батареи нагреваются заметно сильнее дальних радиаторов, соответственно, в комнатах жарко или прохладно (слишком большой перепад температур).
2. Один из радиаторов издает явственный шум — журчание протекающей воды.
3. Замоноличенные в стяжку трубы прогревают полы неравномерно.
4. В процессе наладки новой отопительной разводки, собранной своими руками.

Если при грамотно смонтированном отоплении температура в дальних комнатах существенно ниже, система нуждается в балансировке

Примечание. Подразумевается, что арматура, оборудование и приборы отопления подобраны правильно, система заполнена теплоносителем, воздушные пробки и прочие дефекты отсутствуют. Иначе заниматься гидравлической балансировкой бессмысленно – получите нулевой результат.

Когда не следует регулировать раздачу теплоносителя батареям:

1. Если радиаторная сеть и теплые полы работают без нареканий. Лишний раз крутить вентили не стоит – по неопытности можете сделать хуже.
2. При выявлении различных неполадок – воздух в батареях, протечка, засор радиаторных либо балансировочных вентилей, разрыв мембраны расширительного бака и тому подобное. Сначала устраните неисправность и проверьте работоспособность отопления. Возможно, регулировка не понадобится.
3. Категорически не рекомендуется вмешиваться в работу центрального отопления многоквартирного дома, врезать в общие стояки дополнительные краны и клапаны. Исключение – многоэтажные новостройки с индивидуальными тепловыми вводами в каждую квартиру.

Также не рекомендуется «прижимать» проток через батарею с помощью обычного шарового крана. Нормальное положение штока – полностью открыт либо закрыт, в промежуточной позиции арматура долго не прослужит.

Проток воды регулируется исключительно балансовыми кранами, шаровые открыты на 100%

Инструменты и приборы для балансировки

Чтобы самостоятельно произвести регулировку радиаторов отопления и теплых полов частного дома, понадобится минимум приспособлений:

• термометр электронный контактный;
• отвертка;
• барашек или ключ для вращения штока балансировочного клапана (обычно применяется шестигранник);
• лист бумаги, карандаш.

Справка. Профессиональные сантехники часто используют тепловизор, дающий ясную картину прогрева всех отопительных приборов. Аппарат дорогостоящий, так что обойдемся более простыми средствами.

Вместо указанного термометра допускается использование дистанционного (бесконтактного) пирометра. Учтите: температуру блестящих поверхностей прибор измеряет с небольшой погрешностью. Замечание касается радиаторов с новым лакокрасочным покрытием.

Если у вас отсутствует схема разводки по жилому зданию, перед началом работ стоит зарисовать ее на бумаге. Эскиз поможет разобраться в очередности подключения батарей к магистралям и отдаленности от помещения топочной. Также сделайте промывку грязевика на входе в котел и разогрейте систему до температуры 70—80 °С независимо от уличной погоды.

Большим подспорьем в настройке является современный циркуляционный насос Grundfos Alpha 3, который через мобильное приложение точно показывает глубину регулировок. Минус – приличная цена агрегата (начинается от 240 у. е.).

Регулировка радиаторной сети

Метод балансировки, практикуемый нашим экспертом, одинаково подходит для закрытых однотрубных и двухтрубных систем отопления загородных коттеджей. Коллекторная разводка и теплые полы регулируются другим способом, о чем мы расскажем в следующем разделе.

Суть методики заключается в измерении температуры поверхности всех радиаторов и устранении разницы путем ограничения расхода теплоносителя балансировочными кранами. Как отрегулировать батареи отопления, пользуясь термометром:

Прогрейте теплоноситель до 70—80 °С, полностью откройте все регулировочные клапаны. Если котел не показывает реальную температуру воды на подаче, определите ее сами, приложив измеритель к металлическому выходному патрубку.

Изначально кольцо предустановки клапана настраивается на максимальный проток

Замерьте температуру поверхности первого на подаче радиатора в двух местах – около подающей и обратной подводки. Если разница лежит в пределах 10 градусов, батарея прогревается нормально.

Повторите операцию на всех отопительных приборах, записывая показания. Двигайтесь вдоль каждой ветви отопления, поочередно регистрируя температуру батарей вплоть до последней.

Если разность температур на подаче первого и последнего радиатора не превышает 2 °С, прикройте вентили первых двух батарей на 0.5—1 оборот и повторите замеры.

Замер делается на подающем и обратном патрубке, максимально допустимая разница — 10 градусов

Когда разница достигает 3—7 градусов, регулировочные краны первых обогревателей закрываются на 50—70% (считайте по оборотам вентилей), средних – на 30—40%, последние приборы остаются полностью открытыми.

Обождите 20—30 минут, позволив батареям прогреться после новых настроек, затем повторите измерения. Задача – достигнуть нормальной разницы 2 °С (для протяженных магистралей допускается 3 градуса) между последним и первым прибором.

Повторяйте процедуру настройки, закручивая балансовые вентили на четверть или пол-оборота, пока не добьетесь одинакового прогрева всех батарей. «Прослушайте» каждый радиатор на предмет шума, указывающего на повышенный расход теплоносителя.

Важный момент. Не увлекайтесь чрезмерным закручиванием кранов, экономии таким образом не получите. Сравнивайте температуру на входе и выходе обогревателя – если разность превысит 10 °С, вентиль нужно отпускать. Из-за слишком малого расхода теплоносителя в комнате станет холодно.

Приблизительная регулировка батарей закрытой двухтрубной системы показана на примере схемы отопления двухэтажного дома. Почему приблизительная: число закрываемых батарей и количество оборотов крана сугубо индивидуально для каждой разводки, необходимо разбираться по месту. Если сомневаетесь в правильности своих действий, придавливайте теплоноситель постепенно, делая пол-оборота вентиля и повторяя замеры.

Как правило, однотрубная «ленинградка» из 3—4 батарей не нуждается в балансировке, достаточно слегка «прижать» первый радиатор. В попутной разводке (петле Тихельмана) нужно ограничивать первый и последний прибор. Нагляднее порядок регулировки покажет эксперт на видео:

Теплые полы и лучевая разводка

Поскольку контуры напольного обогрева и радиаторы лучевой схемы подключаются к общей гребенке, балансировка производится непосредственно на коллекторе. Способ настройки зависит от наличия ротаметров – прозрачных колб расходомеров, устанавливаемых на подающей или обратной линии.

Чтобы правильно настроить подачу теплоносителя по ротаметрам, следует рассчитать проток воды по каждой петле по формуле:

• G – массовый расход нагретой воды, протекающей по контуру, кг/ч;
• Q – количество тепла, которое должен выделить контур либо радиатор в помещение, Вт;
• Δt – разница температур на входе и выходе из петли, принимается расчетное значение 10 °С.

Мощность одного напольного контура Q определяется исходя из потребности в тепле отдельного помещения. Параметр считается по удельному соотношению 100 Вт/м² площади комнаты либо по методике вычисления нагрузки на отопление. Шкалы расходомеров размечены в л/мин, значит, результат нужно разделить на 60.

Пример расчета. На обогрев комнаты площадью 10 квадратов требуется 1 кВт теплоты. Потребление теплоносителя составит 0.86 х 1000 / 10 = 86 кг/ч или 86 / 60 ≈ 1.43 л/мин.

Уточнение. Если помещение большой площади поделено на 2 одинаковых греющих монолита с отдельными водяными петлями, расчетное значение расхода тоже делим пополам.

Дальнейшая балансировка петель теплых полов производится согласно инструкции:

1. В заполненной и опрессованной системе включите циркуляционный насос напольного отопления. Котел запускать не обязательно.
2. С помощью колпачков ручной регулировки закройте все термостатические вентили на второй части гребенки.
3. Полностью откройте первый вентиль и настройте соответствующий ему ротаметр. Нужный объем протока выставляется вращением нижнего кольца расходомера.
4. После настройки снова закройте вентиль и переходите к следующему контуру. В конце откройте все регуляторы и еще раз проверьте расход воды по ротаметрам.

Справка. На коллекторах разных производителей расходомеры ставятся на подающей либо обратной гребенке (конструктивно они тоже отличаются). Для регулировки максимального протока расположение ротаметров роли не играет.

Батареи лучевой разводки балансируются аналогичным образом. Для верности можно совместить 2 варианта – по расчетному расходу и температуре поверхности радиатора (способ описан в предыдущем разделе).

Схема регулирования потока ротаметром. Расход через каждый контур показывают контрольные шайбы в прозрачных колбах, единица измерения – литры в минуту

Если в целях экономии вас угораздило купить коллектор без ротаметров, настройка растянется на несколько дней. Задача – добиться одинаковой температуры в обратных трубопроводах всех петель. То есть, первичная установка делается примерно по мощности и длине контура, затем измеряется температура обратки и корректируется величина протока.

Для проверки балансировки теплого пола надо запустить отопительный котел. Негативный момент: после корректировки расхода придется ждать несколько часов, пока толща бетона прогреется, а температура обратных подводок стабилизируется.

Заключение

Радиаторная отопительная сеть с ветвями небольшой протяженности балансируется без особых проблем. Если длина плеч двухтрубной разводки сильно разнится, задача несколько усложняется. Но не стоит волноваться – перепад 3 градуса между последним и первым радиатором в данном случае считается нормой. Учтите один нюанс: балансировка отопления ведется при максимальном нагреве системы, в рабочем режиме температура воды снизится до 50…60 °С, разность 3 °С тоже уменьшится.