Подключение теплого пола к котлу или радиатору – схемы и виды монтажа

Водяной тёплый пол – это способ отопления помещения, при котором тепло исходит от напольной поверхности благодаря проходящим под ней трубам с теплоносителем. При радиаторном отоплении тёплый воздух поднимается к потолку, создавая «мёртвые зоны» в углах и внизу помещения. Такой способ отопления снижает энергозатраты, экономит полезную площадь комнаты, не создаёт электромагнитных полей.

Виды подключения водяного теплого пола

От радиатора

Подключение от радиатора подходит при способе укладки змейкой или улиткой.

Для того чтобы подключиться к радиаторной системе, понадобится два крана: обычный радиаторный, установленный на подаче, и RTL вентиль с терморегулятором, ограничивающий температуру обратного потока. Термостат реагирует на превышение допустимой температуры и закрывается автоматически. При охлаждении жидкости до заданного значения происходит автоматическое открытие вентиля.

Схема подключения от радиатора такова:

1. Наружу выведены две петли тёплого пола: подача и возврат остывшей жидкости. Петля подачи горячего теплоносителя соединена гибкой подводкой из нержавейки. На Pex-трубу устанавливают переходник с внутренней резьбой, куда насаживается гибкая подводка.
2. На обратном потоке установлен переходник с наружной резьбой и аналогичной гибкой подводкой. RTL вентиль крепится по ходу движения теплоносителя, нужно сверить с направлением стрелки на корпусе.

Такая схема имеет ряд недостатков, в частности, снаружи торчат различные трубы и соединения, занимающие свободное пространство. Гораздо удобнее применить унибокс – устройство, состоящее из двухходового крана с терморегулятором, краном Маевского для отвода воздуха и резьбой для присоединения фитингов. Все элементы компактно размещены в монтажной коробке.

От котла

Прямое подключение котла к коллектору тёплого пола производите внимательно, исключено в рамках техники безопасности.

Современные газовые настенные или напольные котлы должны иметь рабочую температуру выше 55 0 С, иначе конденсат выпадает на теплообменнике котла или дымоходе. Прямое подключение возможно либо к конденсационному котлу, либо к котлам, адаптированным к работе с температурой ниже 55 0 С при условии того, что отопительный контур включает только систему тёплый пол.

От насосно-смесительного узла

Обязательным условием бесперебойной работы является следующее: между подачей и обратным движением температура перепада не должна быть выше 10 0 С. Чтобы поддерживать необходимые параметры, на помощь приходит насосно-смесительный узел. Он позволяет дозировать подмес остывшей воды в нагретую.

Насосно-смесительный узел продаётся в комплекте, принцип его работы таков:

1. Горячий теплоноситель из котла проходит через радиаторы в других помещениях и доходит до комнаты, где уложен тёплый пол. На месте стыка подающей линии из котла и отопительного контура устанавливается насосно-смесительный узел. Жидкость поступает в зону циркуляционного насоса. С другой стороны поступает жидкость из обратного потока. В месте смесительного узла происходит перемешивание вод разных температур.
2. Для того чтобы контролировать количество поступающего остывшего теплоносителя, на трубу устанавливают перепускной байпас – обводной участок, оснащённый термостатическим клапаном с термо головкой, соединяющий патрубок поступления жидкости и отводящий патрубок. Если нужно остудить поступающий теплоноситель, байпас устанавливают на большее поступление воды обратного хода.
3. Термостатический клапан соединён капиллярным датчиком с погружным элементом, вмонтированным в коллектор подачи. Через капиллярный провод подаётся информация на автоматическую термо головку о подающей температуре.
4. Под клапаном устанавливают циркуляционный насос, разносящий жидкость подходящей температуры по петлям.
5. Чтобы жидкость равномерно распределялась по петлям высокотемпературного контура, на патрубке устанавливают балансировочный клапан. Благодаря этому происходит увязка системы тёплого пола с обратным движением высокотемпературного контура. Иначе вся вода пойдёт по пути наименьшего сопротивления, т.е. в высокотемпературный контур.
6. Чтобы случайно, например, при поломке термо головки, слишком горячий теплоноситель не попал в петли, устанавливают термостат. Он соединён с циркуляционным насосом, и автоматически отключает его работу в ситуации перегрева теплоносителя.

ВНИМАНИЕ! Насосно-смесительный узел продаётся в комплекте с инструкцией по соединению и установке. Обратите внимание на следующее: термостатический клапан должен располагаться со стороны высокотемпературного контура, важно не перепутать патрубки подачи и обратки. Затем должен идти насос, потом байпас. Стрелка на балансировочном клапане была направлена в сторону подачи жидкости, а не наоборот.

От трехходового клапана

Нагретая вода поступает непосредственно от котла в распределительный коллектор, расходится по петлям и возвращается в котёл, настроенный на температуру «тёплого пола».

Ситуация несколько усложняется, если в доме имеется дополнительно радиаторное отопление. Вода в радиаторах имеет температуру 70 0 С, а в петлях она не превышает 35-45 0 С. В этом случае понадобится трёхходовой термостатический клапан. Он устанавливается на циркуляционный насос и регулирует температуру подачи. Задача трёхходового клапана – соединить высокотемпературный отопительный контур и коллектор напольного обогрева.

ВНИМАНИЕ! Следите за правильностью установки! Термостатический смесительный клапан устанавливается на месте стыковки радиаторного модуля и контура тёплого пола, за ним монтируется циркуляционный насос.

Регулятором является термостатическая головка с погружным датчиком либо привод с управляемым контролером. При превышении допустимой нормы воды автоматика блокирует подачу из котла. При остывании жидкости шток автоматически поднимается, позволяя горячей жидкости поступать в петли.

Схемы укладки водяного теплого пола

От правильно подобранной схемы выкладки зависит равномерность обогрева поверхности. «Змейка» применяется в том случае, когда не нужна одинаковая интенсивность нагрева напольного покрытия. Например, в жилой комнате не обязательно нагревать пространство под корпусной мебелью или шкафами-купе.

Схема «улитка» позволяет расположить трубы с теплоносителем для равномерного прогрева.

Комбинированный способ делает возможным прогрев углов у наружных стен помещения.

Змейка

Выкладка «змейка» начинается по периметру всего помещения, затем петля выгибается на 180 0 , и укладывается от стены к стене зигзагами. В этом случае поверхность прогревается неравномерно, имеются участки с более и менее интенсивным обогревом.

Второй способ «змейка» подразумевает, что трубы с горячей и остывшей водой кладутся рядом. В результате происходит равномерный прогрев всей поверхности.

Схема «Змейка» имеет следующие особенности:

• максимальный изгиб петли достигает 180 0
• уложенный данным способом контур работает от не слишком мощного циркуляционного насоса
• активно применяется в ванной комнате и санузлах
• монтируется в помещениях с линейным уклоном, укладывая от смесительного узла в сторону наклона

Улитка

Положение труб начинается вдоль стен, затем у самой дальней стены петля разворачивается обратно.

Улиткой прокладывают по спирали, перемещаясь к центру комнаты. Достоинством данного метода является одинаковый прогрев всей поверхности даже у наружных стен, что позволяет снизить мощность котла при сохранении отдачи теплоносителя.

Особенности схемы укладки «Улитка»:

• изгиб трубы составляет 31-90 0
• используется при отоплении больших площадей, где обогрев идёт за счёт нескольких водяных контуров
• не применяют в комнатах с линейным уклоном, потому что велика вероятность частого образования воздушных пробок

Комбинированная схема раскладки

При комбинированной схеме часть комнаты отапливают водяным контуром, уложенным способом «улитка», а вторая половина – по схеме «змейка». Либо две жилые комнаты в доме можно отапливать по схеме «улитка», а в санузеле и душевой проложить несколько витков «змейкой».

Как составить схему укладки пола по плану?

При составлении плана монтажа пола надо учитывать следующее:

• определиться, в каких помещениях будет проведена система «тёплый пол», а где останутся радиаторы
• мощность котла
• размеры комнат в м 2
• количество отапливаемых этажей
• материал основы (дерево, бетон, полистирол)
• расположение мебели в комнатах
• угол наклона поверхности

Также при расчете следует обратить внимание на некоторые нюансы:

• длина контура (общей длины трубы теплоносителя) не должна превышать 80 м, иначе нарушается циркуляция
• разница между длиной контуров в разных комнатах должна быть не более 15 м
• минимальная площадь контура должна составлять 15 м 2
• количество материала зависит от шага укладки

Расстояние между петлями/см	Расход материала/погонный метр
10	10
15	6,7
20	5
25	4
30	3,4

Т.о. количество материала высчитывается по формуле:

погонный метр трубы (с учётом расстояния между петлями) x площадь помещения

максимальный шаг не должен превышать 30 см, иначе в некоторых местах пол будет холодным

План дома или помещения переносят на миллиметровую бумагу либо пользуются специальной программой.

Разновидности водяного пола и их структура

Правильно подобранная основа обеспечивает хороший прогрев воздуха и высокую эффективность работы. Различия заключаются в материале, из которого она сделана.

Деревянный пол модульного типа

Деревянный пол имеет небольшой вес, поэтому применим в деревянных и щитовых домах, на верхних этажах и лоджиях. Он устанавливается на черновое покрытие с применением изоляционных листов. Для создания ровной поверхности под деревянный пол укладывают влагостойкие гипсо-волокнистые листы.

Модульная система представляет собой полосы из ДСП толщиной 22 мм, на которые прикреплены алюминиевые пластины-теплоотражатели с каналами для прокладывания труб. В зависимости от шага укладки петли, ширина деревянного модуля варьируется от 130 до 280 мм. Алюминиевые теплоотражатели имеют ширину 15-30 см. Они оснащены пазами для труб. Модули укладывают на слой тепло- и гидроизоляции, увеличивая эффективность теплоотдачи.

Деревянные полы реечного типа

В отличие от модульного типа, реечная система не имеет готовых модулей с пазами.

Пазы образуются сами при укладке деревянных реек толщиной 28 мм и шагом 30-60 см. Теплоотражателем также служит алюминиевая пластина. Реечная укладка не требует толстого слоя теплоизоляции, на неё можно класть керамическую плитку. Она применяется для отопления вторых этажей и балконов.

Бетонная система

Бетонная система применима только в домах с крепким железобетонным перекрытием.

В отличие от деревянного пола, петли теплоносителя укладываются прямо в бетонную стяжку, нагревая её в процессе работы. Бетонное основание требует хорошей гидро- и теплоизоляции чернового основания. Толщина заливки над трубами составляет 3-4 см. Для усиления стяжки используется арматурная сетка. По периметру основания стены обязательно используют демпферную ленту, которая компенсирует тепловое расширение бетона и снижает теплопотери от стены. При заливке стяжки тёплого пола используют бетон марки М300 В22.5. Поверх стяжки укладывают керамическую плитку, реже паркет, ламинат, деревянные доски.

Полистирольная система

Полистирольная система является самой лёгкой и тонкой (толщина от 9 до 70 мм).

Основанием является полистирольный элемент с пазами для укладки труб и теплоотражающими алюминиевыми пластинами. Благодаря лёгкому весу используется на мансардах и лоджиях деревянных или каркасных домов.

Заключение

Самостоятельная укладка системы тёплого пола требует тщательной подготовки. При соблюдении требований и подробном изучении технологии монтажа система будет работать эффективно на протяжении долгих лет.

Теплый водяной пол от газового котла в доме – монтаж своими руками

Если вы решили сделать в доме своими руками теплый водяной пол от газового котла, обязательно изучите правила безопасности и все тонкости выбора материалов и монтажа, от которых зависит не только качество обогрева, но и спокойствие всей семьи.

Почему именно газ? Ответ прост – это наиболее выгодный вариант.

Принцип работы теплого водяного пола от газового котла

Под водяным обогревающим полом подразумевается система из труб, по которой постоянно циркулирует горячая вода, нагревающаяся от носителя энергии. В данном случае – газового котла. В многоэтажных квартирах устанавливать такие конструкции нецелесообразно, так как это запрещено Законодательством, но в частном доме это оптимальный вариант.

Намного проще монтировать систему от централизованного отопления, но это неудобно – придется ждать отопительного сезона. Газовой системой можно пользоваться круглогодично.

Газовый котел – специализированный агрегат, производящий нагрев воды и охлаждение жидкости посредством природного газа. Система оснащается узлом смешивания теплоносителя, который имеет коллектор, термостатический смеситель и насос, благодаря чему поддерживается необходимый температурный режим. Горячая вода движется по контурам.

Подготовительные мероприятия

Перед тем, как начать монтаж теплого водяного пола, подготовьте инструменты, материалы, помещение, сделайте определенные расчеты, составьте схематический план системы.

Требования к помещению

Газовые котлы относятся к взрывоопасному оборудованию, поэтому придется придерживаться основных нормативов к помещению, которые обеспечивают безопасную эксплуатацию:

• минимальная высота потолка – 2,5 м;
• нельзя устанавливать котел так, чтобы он касался других предметов мебели – соблюдайте дистанцию со всех сторон в 50-70 см;
• стены в комнате с газовым котлом должны быть огнестойкими (сделать отделку несгораемыми материалами);
• обязательно устанавливается вентиляционная система;
• минимальная площадь помещения – 4 кв. м;
• в комнате устанавливают контур заземления;
• в зависимости от мощности котла подбирается сечение дымохода;
• дверь в помещение должна иметь ширину в 80-100 см;
• в комнате должен быть выход к центральному газопроводу и источнику водоснабжения;
• обязательно наличие трубопровода с холодной водой.

При наличии центрального водопровода отпадает необходимость использования насоса. Это значительно экономит семейный бюджет. Для подключения системы водяного пола требуется коллекторный распределительный узел.

Проведение расчетов и создание проекта

Проектирование является важным этапом. В первую очередь создается схема дома с комнатами, где будут располагаться трубы (со временем люди забывают точное расположение системы, а план позволит её увидеть). Обязательно продумайте, где будет устанавливаться мебель, так как в этих местах трубы не прокладываются.

Есть и другие нюансы, которых надо придерживаться:

• один контур не должен превышать длину в 100 м, так как снижается эффективность обогрева;
• длина всех контуров должна быть примерно одинаковой (допускается расхождение в 10-15 м);
• от стен отступают на 28-35 см;
• расстояние между трубами – 10-20 см (при суровых климатических условиях должен быть минимальный показатель).

Один из важнейших моментов – проведение всех расчетов. С такой задачей справиться самостоятельно сложно, поэтому данную процедуру лучше доверить профессионалам.

Рассчитать количество труб можно следующим образом: L = S / N * 1,1, где L – длина труб, S – площадь помещения, N – длина шага, 1,1 – 10% запаса для разворотов трубы.

В этой цифре не забудьте прибавить расстояние до коллектора, умноженное на 2, так как проходит 2 трубы (к коллектору подающему и обратному). Обязательно учитываются теплопотери, ширина стен, используемый материал для напольного покрытия и т. д.

Пример схемы расположения водяного пола:

Немаловажно продумать способ устройства труб. В основном применяется 3 метода:

1. Змейка представляет собой петлеобразную систему, которая охватывает всю площадь. Петли располагаются от стены до стены, но горячая вода проходит только по одной стороне.
2. Двойная змейка отличается от обычной тем, что горячие трубы располагаются по всей комнате.
3. Улитка или спираль – оптимальный вариант для частного дома, так как обогревается вся площадь.

Инструментарий и материалы

Первое, что надо выбрать, – это трубы. Они изготавливаются из разных материалов, отличаются диаметром. Что используется:

• Медные трубы считаются самыми лучшими, так как они прочные, надежные и имеют высокую степень теплоотдачи. При этом стоимость – наиболее высокая.

• Металлопластик – современный материал, получивший заслуженное место в первых рядах по популярности. Цена – ниже меди, качество – практически одинаковое (прослужат на несколько лет меньше).

• РЕХ изготавливается из полиэтилена, является бюджетным вариантом. Есть существенный недостаток – невозможно добиться идеальной формы, так как при подаче воды трубы распрямляются.

Второй важный материал – утеплитель, так как он обеспечивает сохранность тепла. Для теплого водяного пола, работающего от газового котла, чаще всего используется следующее:

• ЭППС – экструдированныйпенополистирол. Характеризуется высокой прочностью, низкой проводимостью тепла, устойчивостью к повышенной влажности, доступной стоимостью. Производится материал в виде плит толщиной 0,2, 0,3, 0,5, 0,8 и 10 см (размеры: 50х100 см, 60х125 см). Способ соединения – пазовый, поэтому ЭППС монтируются быстро и просто.

• Теплоизоляционные профильные маты изготавливаются из высокоплотного пенополистирола. Достаточно удобный материал для водяного пола, так как поверхность оснащается «шипами» круглой или прямоугольной формы, благодаря чему создается удобство при размещении труб. Толщина матов варьируется от 1 см до 3 см, размер – 50х100 см или 60х120 см. Минус – высокая стоимость.

Использовать можно и другие более доступные материалы, но вышеописанные считаются наиболее оптимальными. ЭППС можно приобрести с фольгированным слоем, на который нанесена разметка, но стоимость этого вида материала выше. К тому же для цементного пола наличие фольги не имеет смысла (отсутствует отражательная способность, бетон разъедает алюминий).

Учитывайте толщину утеплителя на основании следующих требований:

• на грунтовую основу лучше укладывать материал толщиной в 10 см в 2 слоя;
• при мощении на бетонную стяжку достаточно 5 см;
• при укладке на 2 этаже – 3 см.

Дополнительно придется купить крепежный материал – дюбели тарельчатого типа, которые крепятся в центре и по стыкам, чтобы плиты не всплывали при заливке стяжки сверху.

Третий инструментарий – коллекторно-смесительный узел. Его цель – приемка теплоносителя, распределение тепла по системе, регулировка температуры и расхода, балансировка петель контуров, удаление воздуха. Коллекторы бывают разные, но для водяного теплого пола, работающего от газового котла, покупают узел с особой комплектацией.

На что обратить внимание:

• Коллекторный блок должен оснащаться различной арматурой – балансировочными клапанами для настройки с расходомером, которые монтируются на подающем участке, а также перекрывающими вентилями или клапанами термостатического типа для обратного хода. Обязательно должен присутствовать автоматический воздухоотводчик, дренажный кран.

• Чтобы присоединять трубы к коллектору, используются фитинги (компрессионные, аксиальные или пресс-фитинги).

• Для крепления коллекторно-смесительного узла покупают кронштейн, который обеспечивает необходимое межосевое расстояние.

• Коллекторный шкаф открытого или закрытого типа.

Коллекторный узел устанавливают так, чтобы длина петель по всем комнатам была примерно одинаковой.

Другие материалы и инструменты:

• демпферная лента;
• арматурная сетка;
• песок;
• цемент;
• щебенка;
• пластификаторы;
• профили металлические;
• фурнитура;
• краны.

Монтаж

Перед монтированием водяного теплого пола всегда проводятся подготовительные работы по очистке территории. Поверхность пола очищается от постороннего мусора, обязательно выравнивается (проверить строительным уровнем). Если есть неровности, рекомендовано сделать небольшой слой стяжки или насыпать песок. При твердой поверхности пол очищается пылесосом от пыли.

Гидроизоляция

После подготовительных мероприятий уложите гидроизоляционный материал, благодаря чему исключается повышенная влажность в общей конструкции. Целесообразно гидроизоляцию укладывать на самое дно, но можно и поверх утеплителя. Процесс работы:

• расстелить материал по поверхности внахлест друг на друга (нахлест 10 см);
• обязательно края завернуть к стене;
• склеить места стыков строительным скотчем, если на материале не предусмотрена клеевая полоска.

Если теплый пол стелется на втором этаже дома, можно обойтись без утеплителя, а трубы проложить сверху на гидроизоляцию.

Демпферная лента

При помощи демпферной ленты компенсируется тепловое расширение, возникающее при стяжке. Если говорить простыми словами, то ограничивается и регулируется сжатие и расширение. Высота ленты должна быть 15 см, её проклеивают между напольной поверхностью и стенами по периметру комнаты.

Утеплитель

Теплоизоляция монтируется на гидроизоляционный слой, грунт или бетонную поверхность в зависимости от пожеланий хозяина и требований. Важно обуть обувь на совершенно плоской поверхности, особенно если укладываются плиты ЭППС, так как каблуки могут деформировать утеплитель.

Последовательность процесса монтажа и правила:

1. При помощи строительного, водяного или лазерного уровня необходимо отбить на стенах уровень чистовой поверхности пола, благодаря чему исключаются неровности. Если есть перепады, черновая основа засыпается песком для выравнивания.
2. Первый лист теплоизолятора укладывается в самый дальний угол комнаты вплотную к стенам. Между плитами не должно быть щелей – стыковка идеально плотная.
3. На каждом этапе проверяйте уровнем ровность плоскости по горизонтали.
4. Если встречаются препятствия в виде коммуникационных элементов или выступов, плиты разрезаются ножом (делают отверстия необходимого размера).
5. При монтаже 2-х слоев плит ЭППС работы ведутся по взаимно перпендикулярному направлению относительно первого слоя.
6. После укладки плит осуществляется их фиксация. Для этого сделайте перфоратором отверстия необходимого диаметра, вставьте тарельчатые дюбеля, забейте их молотком. Крепеж устанавливается по стыкам и в центре. Обязательно в местах стыковки проложите строительный скотч.

Армирующая сетка

Армирование водяного теплого пола – процедура необязательная, но специалисты настоятельно рекомендуют устанавливать армирующую сетку, так как она направлена на укрепление общей конструкции. Материал монтируется после прокладки труб, и это правильный шаг в отличие от того, когда сетку укладывают сразу на утеплитель, потому что армирование предполагает втапливание сетки в бетонную стяжку.

Используется металлическая или пластиковая сетка с диаметром проволоки в 3 мм, размером ячеек 10х10 см. Категорически запрещено применять арматуру с рифленой поверхностью, так как она повреждает поверхность труб.

• сетка накладывается внахлест на 1 ячейку;
• элементы связываются между собой посредством пластиковых хомутов или проволоки (вязальной);
• не должно оставаться острых и торчащих концов – их срезают;
• армирующую сетку в некоторых местах прикрепляют хомутами к трубам.

Укладка и фиксация трубы

Метод укладки труб зависит от черновой основы. Если это утеплитель, то верхняя стяжка может и не потребоваться, так как поверх укладываются другие материалы – листы ДСП и т. д.

Если основой является бетон, то стяжка – обязательная процедура. Однако специалисты рекомендуют заливать верхний слой бетоном в обоих случаях (конструкция будет более надежной). С другой стороны, при поломке или разрыве труб бетонную смесь приходится разбивать, а листы достаточно снять после удаления напольного покрытия.

Если для утепления вы используете пенополистирольные профильные маты, то вам достаточно разложить гибкие трубы между шипами. Сверху можно сделать стяжку или уложить гипсоволокнистые листы.

Совсем по-другому обстоят дела, если вы используете более бюджетный вариант – ЭППС. Исходя из выбранной схемы (змейка, улитка и т. д.), составляется план раскладки труб, после чего на уложенных листах производится разметка маркером.

Не забывайте оставлять место для обратных труб при двойной прокладке – если шаг укладки составляет 15 см, то вам нужно изначально оставить 30 см.

Что делать дальше:

• Отмотайте с бухты примерно 15 м трубы, прикрепите конец к коллектору для подачи воды.
• По размеченной «трассе» уложите трубы, постепенно отматывая длину из бухты.
• Закрепите элементы гарпунными скобами, осторожно сгибая трубку (не должно быть заломов). Скобы на прямых участках крепятся через 30-50 см, на повороте – 15 см.

• Если не хотите использовать скобы, уложите под трубы армирующую сетку, к которой прикрепите элементы проволокой или пластиковыми хомутами.

• Установите обратную трубу в том же направлении, отступая необходимый размер шага.
• Выровняйте все трубы.

Подключение контуров

В коллекторе есть подающая и возвратная труба. В каждой из них по боковым сторонам располагаются отверстия, которые соединяются с контурами посредством вентилей.

Таким образом, оба контура должны крепиться к двум боковым отверстиям – входу и выходу, образуя замкнутую петлю. В торцевых частях коллектора тоже есть соединяющие элементы. Они предназначены для выпускания воздуха и слива жидкости. Обязательно устанавливается смесительный кран, запорные вентили и циркулярный насос.

Количество отверстий для контуров зависит от численности труб, которые подключаются одним концом к подающему входу, другим – к возвратному выходу.

Крепление осуществляется фитингами или гайками. Насос всегда монтируется к обратной части коллектора, куда прикрепляются трубки для возврата воды.

Опрессовка

После подключения контуров проводится опрессовка, то есть проверка работоспособности системы теплого водяного пола, подключенного от газового котла.

Для этого используется компрессор с уровнем давления 4 бара. Для регулировки и отслеживания уровня давления применяется манометр. Если он снизился, проверьте трубы на наличие повреждений. При нормальной работе системы уровень давления не падает.

На коллекторе есть сливной патрубок, по которому через шланг выводится вода в канализацию. Его нужно подключить, так как при проверке контуров жидкость будет проливаться.

Что нужно сделать:

• к подающему входу коллектора с шаровым отсечным краном подводится шланг с водопровода;
• ко входу (подающему), который предназначен для контура, подсоединяется опрессовочный насос;
• остальные входы и выходы на коллекторы перекрываются;
• воздухоотводчики остаются открытыми;
• подключается вода на несколько минут для очистки труб от внутренней смазки и удаления воздуха.

Подобные манипуляции осуществляются с каждым входом/выходом на коллекторе.

Стяжка

Бетонная стяжка бывает двух видов – для чернового основания и верхнего слоя. В первом случае надо сделать следующее:

• После подготовки основы (очищения от грязи и пыли) сделайте на стенах метки высоты первого слоя. Потом насыпьте слой песка максимум в 10 см для выравнивания уровня пола, после чего увлажните и утрамбуйте.
• Далее подсыпьте щебень на 5 см, снова подлейте воду и утрамбуйте. Для упрощения процесса работ можно сразу смешать гравий с речным песком и сделать слой в 15 см. Предлагаем узнать какая оптимальная толщина стяжки для водяного теплого пола.

• Поставьте маячки из профилей для удобства работы.
• Теперь приготовьте бетонную смесь – на 1 часть цемента (марка М400) необходимо 6-7 частей щебенки и 4-5 частей песка.
• Залейте бетонной смесью пол на 5 см, тщательно разравнивая поверхность.

• Осталось подождать неделю до полного просыхания черновой основы.

Как сделать верхнюю стяжку:

• После установки труб и армирующей сетки подготавливается бетонный раствор для заливки. Оптимальные пропорции: цемент (марка М400) – 10 кг, песок речной – 18-19 кг, щебень – 35-37 кг. При необходимости добавьте пластификатор в пропорции, указанной в инструкции.
• Так как процедура проводится после опрессовки и подключения всей системы, оставьте воду в трубах, благодаря чему они не будут всплывать при дальнейших работах.
• Поверх контуров установите маяки – перфорированные рейки из металла. Для этого по бокам и в центре маяков наложите немного бетонной смеси для фиксации профиля.

• Начиная с дальнего угла, заливайте теплый водяной пол цементным раствором, растягивая его вдоль маяков при помощи правила. При образовании углублений с жидкостью добавьте в раствор немного сухих компонентов, чтобы смесь не была слишком жидкой.

Скорость отвердения бетона зависит от уровня температуры воздуха в комнате и времени. Ознакомиться с показателями можно при помощи таблицы (цифры указаны в процентном соотношении):

Температурный режим воздуха (ͦС)	24 часа (сутки)	48 часов (2 суток)	72 часа (3 дня)	120 часов (5 суток)	168 часов (неделя)	336 часов (2 недели)	672 часа (28 дней)
0	5	12	18	28	35	50	65
+5	9	19	27	38	48	62	77
+10	12	25	37	50	58	72	85
+20	23	40	50	65	75	90	97
+30	35	55	65	80	90	97	98

Исходя из правил, заниматься дальнейшими работами можно при наборе прочности цементной смеси в 50%, запускать теплый пол, но при минимальной температуре прогрева – при 75%, полноценно включать систему напольного отопления – при 100%.

Установка дополнительной автоматики

Вспомогательная автоматика требуется в том случае, когда контуры укладываются в нескольких комнатах и при этом теплоноситель должен греться в каждой системе до определенной температуры. Например, в спальне – до 20°C, в гостиной – до 25°C, в ванной – до 30°C.Для этого используется узел управления, состоящий из трехходового клапана, циркуляционного насоса и термоголовки.

Подключается дополнительная автоматика к распределительной гребенке, термоголовки монтируются на возвратных выходах, а между входом и выходом устанавливают байпас. Кроме этого, на подающем выходе должен присутствовать ротаметр.

1. При перегреве теплоносителя трехходовой клапан автоматически прикрывает подающий контур и больше открывает возвратный.
2. В это же время в смесительной камере к горячей воде подмешивается холодная.
3. Когда вода остывает, клапан так же автоматически перекрывает возвратный выход.

Увидеть наглядно этапы монтажа теплого пола от газового котла вы можете в следующей видео-инструкции: