Стержневой теплый пол Unimat – пример установки

Электрический стержневой теплый пол Unimat

Представьте – вы просыпаетесь зимним утром, чтобы идти на работу, и шлёпаете босыми ногами в туалет по плитке. И что чувствуете? Вам повезло по жизни, если у вас стоит теплый пол! Это кайф – ходить зимой по квартире босиком, и не переживать за холодные лапы!

Недавно был у своей знакомой, которой в январе 2014 года устанавливал в квартире инфракрасный теплый пол Unimat. Пол прекрасно работает, плитка в кухне и ванной греет не только ноги, но и душу!

Статья будет ничуть не рекламная, просто нашел в своем ноуте фото с этого объекта, и решил поделиться.

Инфракрасный теплый пол – что это?

Напоминаю, что у меня уже есть на сайте статья, посвященная электрическому теплому полу. Там примерно тот же принцип, но отличие в том, что пол греется кабелем, имеющим определенное сопротивление, которое ни от чего не зависит. То есть, пол кабельный.

А в данном случае у нас пол – саморегулируемый. Конечно, это громко сказано, и температуру нагрева всё равно можно и нужно менять с помощью терморегулятора. Саморегуляция подразумевает то, что при нагреве пол увеличивает своё электрическое сопротивление, тем самым уменьшая ток. Получается отрицательная обратная связь по температуре – чем больше, тем меньше.

Нагрев пола может происходить не только за счет протекающего тока. Его можно нагреть, например с помощь промышленного фена (он ещё будет участвовать в статье) – эффект будет тот же, сопротивление уменьшится.

Этот пол также называют стержневым, он выполнен в виде мата, в котором последовательно расположены несколько карбоновых нагревательных стержней, соединенных электрически параллельно.

Нагревательный мат Unimat – свернут в рулон

Такие полы также бывают и в виде пленок, там принцип действия такой же, только конструкция другая.

Маркетологи подразделяют электрические полы на инфракрасные и конвекционные. Вообще не понимаю. Инфракрасные – значит излучают тепло. Конвекционные – значит воздух нагревается от пола и поднимается вверх. Что тут делить?

Преимущества стержневого теплого пола перед кабельным

Стержневой теплый пол обладает двумя существенными преимуществами по сравнению с кабельным.

1. Стержневой пол – саморегулирующийся. Я об этом уже говорил, и скажу ещё неоднократно по ходу статьи.
2. Стержневой пол можно резать на стержни, и укладывать хоть по одному или два. В отличии от кабельного, который резать вообще никак. Например, можно положить по 1 или 2 полоски (стержня) в пол на выходе из душевой кабинки, около раковины, и около унитаза. И этого будет вполне достаточно, чтобы пол был тёпленьким.

Пока писал, сообразил, что есть и четвертое преимущество – переменная скорость нагрева. У стержневого пола за счет автоматической регулировки сначала скорость нагрева (и потребляемая мощность) максимальна. Затем, по мере приближения температуры к максимальной, мощность подает, скорость нагрева тоже. Это свойство особенно ценно для тех, кто купается по-быстрому 😉

Характеристики Unimat

Коротко рассмотрим характеристики инфракрасного стержневого пола Unimat. Вот фото из инструкции:

Инфракрасный стержневой теплый пол Unimat. Технические характеристики

• Пиковая (максимальная) потребляемая мощность 116 Вт на погонный метр – это если включить регулятор на максимум. Ну, или просто воткнуть нагревательный мат напрямую в розетку. Как видно, при нагреве потребляемая мощность будет понижаться. Подозреваю, что если оставить пол включенным, то он разогреется до 70 или 80 градусов, потребляемая мощность понизится до 60-70 Вт, и он перестанет дальше нагреваться. То есть, в отличие от кабельного пола, этот пол самостоятельно исключает перегрев.
• Потребление на погонный метр – 24 Вт. Тут, видимо, речь идет об оптимальной средней температуре. Если шаг между стержнями 0,1 м, то на 1 метре – 10 стержней. Значит, каждый стержень в среднем потребляет 2,4 Вт. Не путать с пиковым потреблением! Пиковое будет 116/10=11,6 Вт.
• Ширина термомата (то есть, длина стержней) фиксирована – 0,83 м.
• Максимальная длина матов, соединенных последовательно – 25 м. Посчитаем. 1 метр потребляет в пике 116 Вт, значит, 25 метров – 2900 Вт, это ток более 13 А. Учитывая, что минимальное сечение кабеля для подключения – 1,5 мм2, понятно, почему производитель перестраховался.
• Доля ИК лучей в спектре – 90%. Видимо, остальные составляющие лежат в электромагнитном спектре.
• Длина ИК волны средняя, благоприятная для тела. В этом я не разбираюсь. И как это измерить и проверить – не представляю.

Далее – комплектность саморегулирующегося пола:

Теплый пол Unimat. Комплектность

Как видно, можно купить по разной цене разную длину мата, отличие также будет в длине провода для подключения и количестве прибамбасов. Кстати, вот и они:

Комплекты для соединения и изоляции термоматов Unimat

Подробнее, как это применяется, напишу в разделе про монтаж.

Таблица потребляемой мощности:

Потребляемая мощность в зависимости от длины

Видно, что (кроме первого значения), мощности совпадают с пиковой потребляемой мощностью, указанной в технических характеристиках.

Потребляемая мощность в зависимости от длины и сечение провода

Последняя таблица по выбору сечения провода вообще непонятно для чего дана. Ведь максимальная мощность – 2900 Вт, ток 13 А. Следовательно, с этим полом применяется провод сечением 1,5 мм2, толще не имеет смысла.

Схема и тонкости подключения пола Unimat

Схема

Схема подключения проста:

Электрическая схема подключения теплого пола Unimat

Главный принцип – все стержни расположены как угодно, а подключены параллельно, и напряжение на них при работе 220В. Плюсы на терморегуляторе пусть не смущают – это не положительный полюс, а просто клемма.

Электроизоляция

Места соединения проводов внутри пола производитель предлагает изолировать термоусадкой. Это удобно, красиво и компактно. Но только, если есть фен или хорошая горелка. Можно изолировать и простой изолентой. В любом случае, не ударит – бетон при высыхании становится изолятором. Хотя, при использовании УЗО будут возможны неприятные инциденты.

Теплоизоляция

Производитель рекомендует теплоотражающий материал. Это – для увеличения КПД системы, чтобы не греть потолок соседей снизу. Однако, всё равно тепло стремится вверх, и хуже не будет. Разве скорость нагрева будет пониже. Кроме того, идея монтировать теплый пол без утеплителя очень нравится плиточникам (Серёга, привет!)).

Терморегулятор

может быть любым, не только предназначенным для теплого пола. Например, такой, или даже такой. Бывают программируемые, с таймерами, ЖК-экранами, и т.п.

Датчик

должен быть именно тот, который идет в комплекте с терморегулятором. По крайней мере, того же типа. Чтобы обратная связь была правильной, датчик нужно правильно расположить, см. инструкцию и мои фото.

Вместо терморегулятора

Следует помнить, что в основе такого регулятора – обычное реле. А его можно заменить и обычным выключателем, и даже вилкой, периодически включая и выключая теплый пол. Также для регулировки может подойти и обычный диммер (регулятор яркости). Минусы таких решений – отсутствие электрической обратной связи, а в случае с диммером возможны и помехи на другое оборудование.

Отопление

Некоторые думают, что такой пол можно использовать для отопления. Да, можно. Но только там, где температура зимой не опускается ниже нуля – в Сочи и Геленджике. И укладывать инфракрасный пол придётся везде, и жарить постоянно по полной. Во всех остальных случаях, как и в моем, для отопления используются обычные батареи, а электрический теплый пол – для комфорта нижних конечностей.

Монтаж стержневого теплого пола на кухне

Главное, что нужно помнить при монтаже и подключении электрического теплого пола – качество подключения! Чтобы потом не было мучительно холодно и досадно, нужно уделить самое пристальное внимание местам подключения, которые будут находиться под плиткой.

Подробно по монтажу можно будет почитать в инструкции и посмотреть на видео в конце статьи, а я лишь покажу некоторые моменты.

Расстилаем пол по стяжке.

Крепим его дюбель-хомутами. Если пол чистый, то можно и хорошим скотчем.

Теплый пол разложен по стяжке

Места соединений соединяем гильзами, которые идут в комплекте. Процесс:

Соединение. Готовим соединительные гильзы

Соединение. Вставляем провода в гильзу

Не забываем про термоусадку

Обжимаем гильзы специальным инструментом

Тут самый важный момент – соединение многожильного и одножильного проводов! От качества обжимки в основном зависит срок службы пола. Если нет инструмента, или в чем-то не уверены, то лучшее средство – пайка! Гильзы, которые шли в комплекте, мне показались хлипкими, поэтому я использовал помощнее, а в самых ответственных местах паял скрутку.

Теперь одеваем термоусадку и работаем феном:

Термоусадка на месте соединения, работа феном

Монтаж теплого электрического пола – соединение проводов

Должно получиться примерно так:

Работа феном при подключении теплого пола Unimat

Концы, которые никуда не подключаются, заделываем:

Заделка концов проводов термоусадкой

Феним, и пока термоусадка горячая, зажимаем её пассатижами:

Заделка концов проводов электрического стержневого пола Unimat

А вот тут получилось не идеально:

Выводы подключения теплого пола и датчика температуры

Укладка датчика температуры в теплый пол (защищен желто-зеленой термоусадкой)

В итоге пол Unimat уложен в кухне в таком виде:

Нагревательные стержнеые маты Unimat уложены и подключены

Инфракрасный стержневой теплый пол Unimat уложен на стяжку

Стержневой теплый пол Unimat в ванной

Очень коротко, как это происходило в ванной.

Инфракрасный стержневой теплый пол Unimat – предварительная укладка

Просто, приклеил скотчем.

Инфракрасный стержневой теплый пол Unimat – подключение через нормальную гильзу

Инфракрасный стержневой теплый пол Unimat – подключение и изоляция термоусадкой

Инфракрасный стержневой теплый пол Unimat – подключение. Верхние черные провода пошли на терморегулятор

Питание 220 В и датчик, провода спускаются в гофре по стене

Теплый пол в ванной уложен и подключен

В заключение – как всегда, дополнительные материалы.

Инструкция и видео к теплому инфракрасному полу Unimat

Официальное видео про монтаж теплого пола Юнимат:

Вот в принципе и всё.

Делитесь опытом, задавайте вопросы – я каждый день здесь.

Терморегулятор не показал, он подробно рассмотрен по ссылке в начале статьи.

С удовольствием читаю Ваши статьи.Спасибо.В данном случае вопрос а фольга где?.

Про термоизоляцию я в статье писал, её решили не укладывать.
А каково Ваше мнение?

Хороший выбор, я тоже такой установил. Но вот статью так и не удалось написать про него. Может еще и соберусь…

Жду, твой опыт будет интересен!
Хотя, по подстанциям и цейлонским счетчикам тоже интересно )))

Интересно что можно такой пол включить без регулятора, как обычную лампочку?
А перегрева не будет, если забыть?
Интересно было бы посмотреть зависимость сопротивления от температуры.

Тепло будет отводиться в массу пола, а за счет саморегуляции нагрев остановится.

Здравствуйте.Внесу и свои семь капель.Для человека .который не занимается этим профессионально.статья в полне подойдёт для самостоятельного подключения и укладки.Но хочу предупредить по поводу подключения..
1)Бетон как диэлектрик никакой и обязательно будет проводить ток.потому что в его составе различные примеси.Если приходится замуровать соединение.то стараюсь прикрыть чем-нибудь данное место от прямого касания бетона.например крышкой от распред.коробки.
2)место соединения лучше всего закрывать термоусадкой с клеевым слоем.что бы наверняка загерметизировать.
3)На концевые тоже термоусадка клеевая.но ещё дополнительно заливаю силиконовым герметиком.Это если пол будет в сыром помещении.И так же зажимаю плоскогубцами.
4)Скрутку теперь стараюсь всегда лучше сосварить.чем спаять.тем более если соединение идёт на любой нагревательный элемент.Потому что место соединения тоже будет нагреваться.а значит и пайка.А олово сейчас в основном китайское.и что в его составе неизвестно.но оно постепенно разрушается и пайка прослабляется в скрутке.
Это я всё уже проходил.Находишь скрутку в стене.вскрываешь.а там всё сгоревшее.
А и на последок. Бетон очень хорошо разъедает металл.особенно алюминий.

Спасибо за отзыв. По изоляции полностью согласен, контачить провод под напряжением с бетоном не должен ни при каких условиях.
Поэтому я вместо одной термоусадки, предложенной производителем, использовал две. А кое-где – ещё и дополнительно изолировал изолентой.

По пайке – не согласен. Почему – в моей статье про пайку . Место скрутки не может нагреться до 300 град. А скрутку я делаю так, что пайка -просто подстраховка.

Здрастьте. скажу так-если замуровывать в бетон коробку.то лучшее.что существует это сварка.Потом идёт обжимка гильзой.Следующее клемник с болтом.За ним пайка .Ну а скрутка самое последнее.

Про температуру:Если будет сырость в бетоне.то она обязательно отобразится конденсатом на проводе.Ну а дальше только дело времени.Это хорошо.если припой не ниже 61 или 63.В 40 олово очень мало.это только пишут .что 40% .На самом деле намного меньше.

А стараюсь я всегда делать так.чтобы года через 3-5.не пришёл другой электрик и при вскрытии не назвал меня:Что за долбо.. вам тут соединял?

Таблица 4 у меня тоже вызвала недоумения.
Особенно подключение теплого пола через алюминевый провод – это нонсенс!

Добрый день! монтаж теплого пола сколько занимает?

Немного. Сам пол – менее часа, и около того – подключение регулятора.
Конечно, перед этим должна уже стоять установочная коробка с питанием под регулятор.

ясно, спасибо большое! по вашему мнению выгодней с (физической, экономической ит.д) какие полы все же испосльзовать в квартире?

Я точно не считал, но мне кажется, если говорить об отоплении (а не о локальном нагреве полов), то лучше сделать водяное отопление – и через радиаторы, и через полы.

А если брать простоту установки – конечно, электрический пол лучше. Но опять же, в дуэте с водяными батареями.